Как менять диодный мост ваз 2107

Самостоятельно меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Современный автомобиль буквально напичкан сложной электроникой, починить которую не так-то просто. Именно по этой причине автовладельцы при малейших проблемах с бортовыми электрическими устройствами не морочат себе голову, а сразу обращаются в ближайший автосервис. Однако из этого правила есть исключения. Например, если на ВАЗ 2107 перегорел диодный мост, то от визита в автосервис вполне можно воздержаться, и поменять перегоревшее устройство своими руками. Разберёмся, как это делается.

Как самостоятельно заменить диодный мост на ВАЗ 2107

Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.

Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

Молоток;
Головки на 8 и 10;
Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост — это неотъемлемая часть генератора ВАЗ 2107. Генератор автомобиля вырабатывает переменный ток. А главная задача диодного моста сводится к тому, чтобы преобразовать переменный ток генератора в постоянный ток бортовой сети с последующей зарядкой аккумуляторной батареи. Именно поэтому автолюбители диодный мост обычно называют выпрямительным блоком. Особенность этого блока заключается в том, что он позволяет постоянному току проходить только в сторону аккумулятора. Ток, прошедший через диодный мост, в дальнейшем используется для обеспечения работы отопителя, фар ближнего и дальнего света, габаритных огней, аудиосистемы и т. д.

Зарядное напряжение в автомобиле ВАЗ 2107 колеблется в пределах от 13.5 до 14.5 вольта. Чтобы обеспечить необходимое напряжение, в диодных мостах этого автомобиля чаще всего используются диоды марки 2Д219Б.

А находится диодный мост внутри генератора ВАЗ 2107. И для того, чтобы добраться до моста, автовладельцу придётся сначала снять и разобрать генератор. Других вариантов нет.

Признаки и причины поломки диодного моста

Как уже говорилось выше, генератор, оборудованный диодным мостом, является важнейшим узлом автомобиля. Если генератор по какой-то причине выйдет из строя, аккумуляторная батарея перестанет заряжаться. И это является единственным признаком неисправности диодного моста. Без дополнительной подпитки аккумулятор проработает от силы несколько часов, после чего автомобиль будет полностью обездвижен. Диодный мост выходит из строя тогда, когда в нём перегорает один или несколько диодов. Вот причины, из-за которых это происходит:

в генератор попала влага. Чаще всего это конденсат, образующийся на внутренних поверхностях генератора в осенне-весенний период, когда относительно тёплая погода чередуется с заморозками;

Как прозвонить диодный мост на ВАЗ 2107

Чтобы узнать, исправен ли диодный мост, автовладельцу не требуется обладать какими-то специальными навыками. Всё, что ему нужно — элементарные познания в электротехнике и пара приборов:

бытовой мультиметр;
лампочка накаливания на 12 вольт.

Проверяем диодный мост обычной лампочкой

Перед началом проверки следует убедиться, что аккумулятор заряжен. Желательно, чтобы уровень заряда аккумуляторной батареи был максимальным.

Основа диодного моста (т. е. тонкая пластина, в которую вкручены диоды) подключается к отрицательной клемме аккумулятора. Саму пластину необходимо крепко закрепить на корпусе генератора.
К лампочке подключаются два провода. Затем один из них следует присоединить к положительной клемме аккумулятора, а второй провод вначале подключается к выходу, предусмотренному для дополнительного диода, а потом этим же проводом следует дотронуться до болта положительного выхода диода и до точки подключения обмотки статора.

Проверяем диодный мост на обрыв

Этот способ проверки похож на тот, что изложен выше, за исключением двух нюансов.

Отрицательный контакт лампочки подключается к плюсовой клемме аккумулятора.
Второй провод лампочки подключается к минусовой клемме аккумулятора. Затем проверяются те же точки, что указаны выше, однако тут контрольная лампочка должна гореть. Если лампочка не горит (либо горит, но очень тускло) — налицо обрыв моста.

Проверяем диодный мост бытовым мультиметром

Прежде чем проверять диодный мост этим способом, его нужно будет полностью извлечь из генератора. Других вариантов нет. При этом способе проверки каждый диод придётся прозванивать по отдельности.

Мультиметр переключается на прозвон. В этом режиме при соприкосновении электродов мультиметр начинает пищать (а если конструкция мультиметра не предусматривает подачу звуковых сигналов, то в режиме прозвона на его дисплее должно высвечиваться сопротивление в 1 кОм).

Здесь же следует отметить, что при обнаружении сгоревших диодов сегодня никто не морочит себе голову их заменой. Мост со сгоревшим диодом просто выбрасывается. Почему? Всё просто: во-первых, сгоревший диод придётся очень аккуратно выпаивать. А для этого необходимо иметь навык работы с паяльником, который есть далеко не у всех. А во-вторых, устанавливать в мост надо диоды марки 2Д219Б, и только их. Да, на рынке существует масса других диодов с аналогичными электротехническими характеристиками. Беда с ними только одна: они горят, причём очень быстро. А найти в продаже вышеуказанный 2Д219Б с каждым годом становится всё сложнее. Не знаю, почему это происходит, но это факт, с которым мне довелось столкнуться лично.

Процесс замены диодного моста на ВАЗ 2107

Перед тем как приступить к работе, подберём необходимые инструменты. Вот что нам потребуется:

ключ рожковый на 17;
ключ рожковый на 19;
торцовая головка на 8;
торцовая головка на 10 с длинным воротком;
плоская отвёртка;
новый диодный мост для ВАЗ 2107 (стоимость около 400 рублей);
молоток.

Последовательность действий

Приступая к работе, следует понимать следующее: прежде чем снимать диодный мост, сначала придётся снять генератор и разобрать его практически полностью. Без этого до диодного моста добраться не удастся.

Рожковым ключом на 19 откручивается крепёжная гайка, удерживающая генераторную скобу. Генератор снимается.

Видео: меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Один знакомый механик, разбиравший диодный мост «семёрки» на моих глазах, несколько раз заострял внимание на следующем нюансе: если уж разобрал генератор — изволь проверить не только диодный мост, но и всё остальное. А особое внимание нужно уделить генераторным подшипникам. Их обязательно надо проверить на предмет смазки и люфта. Если обнаружился даже очень незначительный люфт — подшипники пора менять. Причём именно «подшипники», а не подшипник. Это второй важный нюанс: ни в коем случае нельзя оставлять в вазовском генераторе один старый подшипник и один новый, потому что прослужит такая конструкция очень и очень недолго. Решил менять генераторные подшипники — меняй все. Или не трогай их вовсе.

Ремонт генератора на ВАЗ 2107

Здравствуйте, уважаемые пользователи нашего сайте! Сегодня мы публикуем актуальный материал для всех владельцев автомобиля ВАЗ 2107 — это ремонт генератора своими руками. Здесь мы будем рассматривали основные неисправности, которые часто приходится устранять владельцам классики.

Нам потребуется:

— ключ на 19 — накидной удобнее; — торцевые головки на 8 и 10; — удлинитель; — молоток.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить моторчик дворников на ВАЗ 2107 своими руками. Моторчик стеклоочистителей очень уязвим зимой, поэтому данная поломка встречается довольно часто в холодное время года.

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Замена щеток на генераторе

Для этого нам понадобится крестовая отвертка и все. Ниже на фото показано местоположение щеткодержателя.

Берем крестовую отвертку и ею откручиваем один болтик крепления щеток к генератору.

После этого можно их вынимать из посадочного места.

Далее необходимо проверить, насколько выступают щетки, то есть их рабочую площадь по высоте. Убедитесь, что она составляет не менее 12 мм. Если это значение не достигнуто, то щетки нуждаются в замене. Также стоит обратить на равномерность износа.

При необходимости меняем данную деталь, стоимость которой не более 100 рублей в большинстве магазинов. И после этого производим установку в обратном порядке.

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны.

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19. Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже.

В итоге, должно получиться примерно следующее.

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка). Снятие и замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала.

Затем вынимаем шпонку.

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса.

Теперь можно идти дальше.

Отметим, что на нашем сайте уже давно опубликована статья про замену генератора на ВАЗ 2107 своими руками. Когда генератор не подлежит восстановлению, нужно его просто заменить.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на фото.

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста.

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото. Замена диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи.

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену.

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

Об установке дополнительного диода

Установка дополнительного диода — явление довольно редкое. Зачем это делается? Для того чтобы немного повысить напряжение бортовой сети. Необходимость этого повышения возникла из-за новых законов. Как известно, в 2020 году в ПДД были внесены изменения, заставляющие водителей постоянно ездить с включёнными ходовыми огнями. А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают. Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Если вышеуказанного диода не найдётся, можно выбрать любой другой. Главное, чтобы постоянный прямой ток был не менее 5 ампер, а максимально допустимое обратное напряжение было не ниже 20 вольт.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время. Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Как самостоятельно заменить диодный мост на ВАЗ 2107

А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают. Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время. Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Снятие генератора ВАЗ 2107

Прежде всего следует отсоединить клеммы аккумулятора. Для облегчения работ и улучшения доступа к генератору лучше снять аккумулятор с машины. Дальнейший порядок работ такой:

отсоединить разъем генератора;
снять изолирующий чехол с клеммы, открутить гайку крепления при помощи ключа на 10;
отсоединить клемму;
ослабить крепление генератора, открутив гайку, и снять ремень;
демонтировать регулировочную планку, открутив гайку крепления;
открутить гайку нижнего крепления и снять втулку с болтом;
достать генератор.

Замена генератора ВАЗ 2107 своими руками

Если вы не хотите переплачивать за работу по установке нового генератора, его можно установить самому, тем более что ничего сложного в этой процедуре нет.

торцевой ключ с «карданом» на 17 (для моделей 372.3701) или такой же на 13 (для моделей 9412.3701);
торцевой ключ на 19;
торцевой ключ на 10.

Порядок выполнения работ

Установите автомобиль на эстакаду или автомобильную смотровую «яму», зафиксируйте его стояночным тормозом.
Поднимите капот, отключите провод «массы» от аккумулятора.
Для удобства доступа к креплениям генератора демонтируйте АКБ при помощи ключа на 10;
Торцевым ключом на 17 или на 13 (в зависимости от модели) отверните гайку фиксации генератора к регулировочной планке.
Спуститесь в смотровую яму и демонтируйте защиту двигателя.
Снимите ремень генератора с его шкива.
Отсоедините колодку провода от контактов генератора.
Отодвиньте резиновый защитный колпачок, и ключом на 10 выкрутите гайку фиксации наконечников электропроводов к «плюсовому» выводу генератора, соединенного с соответствующей клеммой аккумулятора.
С помощью торцевого ключа на 19 отверните гайку фиксации статора генератора к кронштейну блока цилиндров.
Извлеките фиксирующий болт и снимите генератор через низ моторного отсека.
Установите на место новый генератор.
Наденьте ремень на его шкив, а также на шкивы водяного насоса и коленчатого вала.
Зафиксируйте генератор и присоедините защиту двигателя.

Разборка генератора ВАЗ 2107

Для комплексного ремонта нужны съемник для демонтажа подшипника с вала, оправки для запрессовки и выбивания подшипника в крышке генератора.

открутить гайку крепления шкива и крыльчатки при помощи торцового ключа, удерживая ротор отверткой, чтобы он не провернулся;
демонтировать шкив и крыльчатку, вынуть шпонку, снять шайбы с вала;
открутить винты крепления реле регулятора напряжения и снять его, предварительно отсоединив колодку провода;
снять реле регулятора вместе со щеточным узлом;
открутить гайки и вытащить болты крепления крышки генератора;
сбить переднюю крышку при помощи ударов резинового молотка по валу (крышку необходимо упереть в деревянный брусок);
снять с вала дистанционную втулку;
проверить состояние подшипника в передней крышке;

Совет: для проверки подшипника необходимо покачать внутреннее кольцо подшипника, удерживая крышку. Если имеется люфт, подшипник необходимо заменить.

при необходимости открутить гайки крепления подшипника;

Внимание: если гайки не откручиваются, следует спилить конца болтов крепления. При сборке необходимо установить новые болты и после затяжки гаек расклепать их конца керном.

выбить подшипник из крышки при помощи выколотки (оправки);
упереть заднюю крышку в пару деревянных брусков и выбить ротор, используя выколотку из мягкого металла и молоток;
проверить состояние заднего подшипника (аналогично переднему);
при необходимости заменить подшипник, стянув его с ротора съемником;
открутить гайки, удерживающие диодный мост ВАЗ 2107 и выводы обмотки;
вынуть болты;
снять обмотку статора;
визуально проверить состояние обмотки;
если обмотка имеет обрывы или почернела от перегрева, заменить ее;
снять гайку вывода генератора и изолирующую шайбу;
демонтировать диодный мост;
снять конденсатор, открутив винт крепления;
извлечь болт крепления выпрямительного блока;
проверить обмотки ротора и статора контрольной лампой;
проверить диодный мост генератора ВАЗ 2107 на наличие пробитых диодов.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
соединительный провод;
лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Сборка генератора ВАЗ 2107

Перед сборкой генератора необходимо очистить детали от загрязнений. Металлические части лучше промыть бензином, обмотки и другие сложные детали промыть воздухом из компрессора.

Новый подшипник напрессовывается на ротор с помощью оправки. В ее качестве можно использовать головку или трубку с диаметром, совпадающим с размером внутреннего кольца подшипника.

Перед установкой задней и передней крышки необходимо проконтролировать состояние посадочных мест подшипников. Недопустимо наличие на них повреждений или задиров.

При наличии трещин в крышке необходимо заменить их новыми. Также подлежат замене болты и гайки ненадлежащего качества.

Последовательность сборки генератора соответствует порядку действий при его разборке.

После установки и подключения генератора необходимо натянуть ремень с необходимым усилием. Если он будет перетянут, выйдут из строя подшипники, если ослаблен – генератор будет буксовать при нагрузке и не выдавать необходимый ток заряда.

Проверяем диодный мост на генераторе ВАЗ 2107

Чтобы автомобиль можно было завести, в его устройстве имеется аккумулятор. Чтобы после запуска мотора восстановить емкость аккумулятора и обеспечить нормальную работу всех электроприборов, в конструкции автомобилей применяются такие устройства, как генераторы. Изначально они вырабатывают переменный ток, и для его преобразования в постоянный, применяется выпрямительный блок или диодный мост. Как проверить диодный мост на генераторе ваз 2107 своими руками, рассмотрим ниже в статье.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост генератора ВАЗ 2107 — это его составная и неотъемлемая часть, которая служит для трансформации переменного тока в постоянный. Преобразовывается ток по причине того, что бортовая сеть автомобиля имеет постоянное напряжение, величиной 12 В. На мост подается переменный ток, который преобразуется, и после этого поступает на аккумуляторную батарею в выпрямленном виде. А уже с АКБ снимается напряжение, и используется для запитывания всех электроприборов на автомобиле.

Это интересно! Многие привыкли считать, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12В. Однако 12В — это напряжение аккумулятора в покое, а для того, чтобы обеспечить его зарядку, необходима выработка заряда величиной от 13,5 до 14,5 Вольт. Для обеспечения нормальной величины напряжения, поступающего от АКБ, диодный мост собирается из диодов марки 2Д219Б.

Признаки и причины, почему ломается диодный мост

Неисправности выпрямительного блока на семерке и других автомобилях приводят к полному обездвижению автомобиля. При выходе из строя хоть одного диода, расположенные внутри генератора, прекратится подача зарядного тока на аккумулятор. Долго автомобиль без зарядки аккумулятора не проедет (максимум 1,5-2 часа при условии, что на автомобиле новая и исправная батарея и будут выключены все потребители электроэнергии). Как и всем деталям на автомобиле, диодам свойственно приходить в негодность(перегорать), поэтому если обнаруживается снижение напряжения бортовой сети, которое обычно снижается ниже 12В, и далее начинает постепенно падать, то следует произвести проверку устройства и его ремонт.

Причины поломок выпрямительного блока генератора следующие:

Попадание влаги в генератор. Это может быть либо конденсат, либо вода, которая поступает извне во время эксплуатации авто в дождливую погоду.
Выработка ресурса диодов. Обычно в этом случае выходит из строя один диод, а все остальные остаются исправными. Средний срок службы диодов составляет около 10 лет, но все также зависит и от пробега автомобиля.
Перегорание из-за неосторожности автомобилиста. Чаще всего, диоды перегорают во время неправильного “прикуривания” автомобиля. Если неправильно прикурить, то в таком случае возможно придется менять не только диодный мост, но и весь генератор.

Первые симптомы поломок выпрямительного блока выявляются по таким признакам:

Снижается напряжение бортовой сети во время работы мотора. Выявить это можно по наличию электронного вольтметра, который может быть самостоятельно установлен владельцем ВАЗ 2107. Если на машине есть бортовой компьютер, то он также уведомит водителя о неисправности. Если нет вольтметра или бортового компьютера, то снижение напряжения можно диагностировать по такому признаку, как снижения яркости свечения осветительных приборов.
Автомобиль теряем мощность, и чем дольше продолжать движение с неисправным генератором, тем сильнее будет происходить разряд аккумулятора.

Чтобы установить точную причину таковых симптомов на ВАЗ 2107, необходимо произвести прозвонку сначала тока зарядки генератора, а потом и диодов. Порой причиной снижения напряжения может выступать окисление клемм и контактов на генераторе, и после их очистки, проблема решится.

Проверка диодного моста

Узнать, почему снижается напряжение бортовой сети можно по проверке генератора на его исправность. Сгорание обмотки генератора возникает редко, но исключать такую поломку не следует. Проверка диодного моста может быть выполнена владельцем ТС самостоятельно без потребности посещения СТО. Если проверка покажет, что элемент исправен, значит, в ремонте нуждается сам генератор, но забегая наперед надо сказать, что иногда проще купить новый элемент, чем менять обмотку на старом.

Для проверки диодного моста существует три способа, которые помогут автовладельцу справиться с этой не трудной задачей. Какой способ выбрать, все зависит от имеющегося в распоряжении инструмента или расходных материалов. Рассмотрим все три способа проверочных манипуляций по выявлению неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2107.

Способ 1 — проверка лампочкой

Для проверки первым способом выпрямительного блока на исправность понадобится обычная лампочка на 12 В и мощностью 21 Ватт и более. Принцип проведения измерительных действий основывается на следующих факторах:

Генератор необходимо демонтировать с автомобиля для удобства проведения проверочных работ.
Снять крышку, и извлечь диодный мост.
Принцип подключения контрольной лампы следующий — минусовую клемму от АКБ соединить с массой лампочки, а от положительного контакта лампы будем прикасаться поочередно к диодам. С плюсовой клеммы АКБ подключить провод, которым будем касаться поочередно к пластине. Приступаем к проверочным действиям.
Первым делом подключаем плюсовой контакт от АКБ к выходу «61» на пластине, а контакт от лампочки поочередно подключается к выходам отрицательных диодов. Лампа не должна загораться.
Теперь меняется полярность, то есть выход от лампы подключается к общей шине (контакт «61»), а вывод от плюсовой клеммы поочередно присоединяется к выходам диодов. Свечение лампы говорит о исправности.
Далее проводится проверка исправности положительных диодов. Для этого положительный контакт от АКБ подсоединяется к верхней (положительной) пластине, а контактом от лампочки поочередно касаемся к выводам положительных диодов. Лампа не должна загораться
Меняется полярность, то есть на пластину (+) подключается вывод от лампочки, а к выводам диодов прикасаемся контактом от плюсовой клеммы акб. Свечение лампы говорит о исправности диодов.
Контакт от лампочки крепится к отрицательной пластине (нижней) диодного моста, а положительным выводом от АКБ необходимо поочередно прикасаться к выводам каждого диода. Лампа не должна светиться. Меняется полярность на пластине, и проверяется исправность диодов. Лампа при этом должна светиться.

Ремонту диоды не подлежат, однако при неисправности одного элемента, его можно заменить, а если вышло из строя несколько устройств, то мост рекомендуется заменить полностью.

Способ 2 — проверка диодного моста на обрыв

Чтобы проверить мост на наличие обрыва, понадобится воспользоваться аналогичной схемой, но изменить в ней расположение контактов, а точнее:

Контакт от лампочки следует подсоединить к положительной пластине.
Второй провод от плюсовой клеммы АКБ следует подключить к отрицательной пластине.
При таком подключении лампа должна загореться, что говорит об отсутствии обрыва диодов.
Проделывается также процедура проверки при смене полярности, то есть на минусовую пластину подключается вывод от ламы, а на плюсовую контакт от АКБ. Отсутствие свечения лампы говорит об исправности диодов и отсутствии обрыва.

Надо учитывать, что способ проверки моста на обрыв не совсем корректный, так как он позволяет выявить неисправность при наличии пары неисправных диодов. Если неисправен только один диод, то этим способом определить это не удастся, именно поэтому проверку надо начинать с вышеизложенной инструкции по проверке исправности каждого диода.

Способ 3 — проверка тестером или мультиметром

Исправность устройства также проверяется при помощи такого инструмента, как тестер или мультиметр. При использовании этого метода понадобится выполнить следующие манипуляции:

Извлечь блок диодов из генератора. Это надо для того, чтобы прозвонить каждый диод по отдельности.
Для прозвонки генератора на ВАЗ 2107, понадобится прибор перевести в режим прозвонки.
Первоначально щупы мультиметра надо подключить к двум основным контактам первого диода.
После этого щупы следует поменять местами, и снова прикоснуться к выводам диода.
При этом определяются показания. В первом режиме измерений, сопротивление должно стремиться к значению в 400-700 Ом, а во втором прибор должен пищать.
Если диоды пищат при обоих подключениях, это означает, что они неисправны.

Зная, как проверить диодный мост генератора мультиметром, необходимо произвести соответствующие манипуляции, и выяснить причину поломки. Чаще, если сгорел даже один диод, никто с этим не заморачивается, и для восстановления целостности выпрямительного блока, устройство заменяется полностью.

В завершении стоит отметить следующее, что все семерки, как карбюратор, так и инжектор имеют встроенные выпрямительные блоки в генераторе. Вышеописанные манипуляции по проверке уместны для всех типов генераторов, поэтому руководствуясь инструкцией, можно с легкостью найти поломку, и устранить ее путем замены диодного моста.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

потребители часто отключаются по непонятным причинам;
световые приборы работают тускло и мигают;
напряжение бортовой сети резко снижается;
АКБ быстро разряжается.

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

В этом устройстве возможны такие неполадки:

ненадёжный контакт со щётками;
пробой элементов;
внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

попадание влаги внутрь генератора;
грязь и масло;
«прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.