Как проверить генератор на месте
Существуют основные причины плохого запуска ДВС, стартер плохо крутит, если:
- аккумуляторная батарея старая или неисправная, не заряжается и не держит нагрузку;
- аккумуляторные провода не обеспечивают надежный контакт, например, из-за окисленных клемм;
- нет надежной массы двигателя с кузовом;
- генератор не выдает нужную зарядку;
- слабо натянут приводной ремень, из-за этого генераторный ротор крутится не в полную силу, так как под нагрузкой ремешок проскальзывает.
Поломки у генератора бывают разные, самые характерные из них:
- обрыв подходящих к узлу проводов;
- пробой диодного моста;
- неисправность реле-регулятора;
- замыкание (перегорание, обрыв) роторной или статорной обмотки;
- износ подшипников;
- стирание щеток или их поломка.
Самое худшее, что может случиться – это заклинивание подшипников или сгорание обмоток, но в этом случае проверить генератор на работоспособность просто, его состояние легко определить по внешним признакам:
- не крутится генераторный шкив с валом на заведенном двигателе;
- появился специфичный запах горелых обмоток.
Основные способы проверки генератора на месте – это внешний осмотр деталей генераторного узла и замер напряжения (U) мультиметром (вольтметром). На работающем двигателе под нагрузкой напряжение должно несколько падать, но только до определенного значения, если оно ниже нормы, необходимо конкретно разбираться с генераторным устройством.
Техническое обслуживание генератора заключается в периодической проверке и регулировке натяжения ремня привода, а также в проверке состояния щеток и контактных колец генератора.
Натяжение ремня привода генератора проверяется и регулируется при каждом техническом обслуживании автомобиля. Состояние щеток и контактных колец следует проверять не реже, чем через 60 000 км пробега автомобиля, а при езде по грязным и пыльным дорогам — через каждые 30 000 км пробега. Для проверки щеток и контактных колец необходимо снять щеткодержатель, отвернув винт 17 (см. рис. 276). Через отверстие в крышке 12, в котором находится щеткодержатель, хорошо видны контактные кольца. Щетки должны свободно, без заеданий, перемещаться в щеткодержателе. Высота их должна быть не менее 8 мм, считая от места прилегания пружины. Если щетки изношены сильнее, то их следует заменить вместе со щеткодержателем. Пружины щеток должны быть целыми. Если на контактных кольцах ротора имеются пригары, то кольца рекомендуется аккуратно зачистить мелкозернистой шкуркой.
Периодически следует проверять надежность соединения на <�массу> между двигателем и кузовом (провод <�массы> присоединен к кожуху сцепления). Крепление провода должно быть надежным, а сам гибкий провод — целым. Проверить надежность соединения можно включением вольтметра между двигателем и отрицательным полюсом аккумуляторной батареи. При работающем на средних частотах вращения коленчатого вала двигателе и включенных фарах вольтметр не должен показывать падения напряжения. Возможные неисправности генераторной установки, их причины и способы устранения приведены в табл. 28.
Контрольные проверки
Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Для этого генератор устанавливают на стенд вместе со шкивом.
Рис. 280. Схема соединений генератора на стенде для снятия кривой отдаваемого тока: 1 — генератор; 2 — включатель; 3 — амперметр; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — реостат; 6 — вольтметр; 7 — вентили; 8 — обмотка статора; 9 — обмотка ротора
Рис. 281. Кривая отдаваемого тока при установившемся тепловом режиме и напряжении 14 В
На стенде должен быть двигатель, позволяющий изменять частоту вращения, тахометр для измерения частоты вращения ротора генератора, амперметр с вольтметром, реостат для изменения нагрузки и аккумуляторная батарея.
Проверяется генератор в следующем порядке.
Включить включатель 2 (рис. 280) и вращать ротор генератора 30 мин с частотой 5000 об/мин и с нагрузкой 42 А при 14 В.
Снять кривую отдаваемого тока при постоянном напряжении 14 В (напряжение устанавливается реостатом 5). Ток замеряется сначала при 5000, а затем при 4000, 3000 и 2000 об/мин ротора генератора, причем замер каждый раз необходимо делать на установившемся тепловом режиме генератора, когда температура корпуса генератора не меняется. Для этого при 5000 об/мин генератор выдерживается не менее 1,5 ч, а на 4000, 3000 и 2000 об/мин не менее 20 мин. Определить начальную частоту вращения ротора генератора, при которой достигается напряжение 14 В (начальная точка кривой на рис. 281). Для этого постепенно снижать частоту вращения ротора, пока величина отдаваемого тока не достигнет 1-2 А. Затем разомкнуть контакты включателя 2 и, регулируя частоту вращения, довести напряжение до 14 В.
На стенде можно проверить и начальное напряжение отдачи при 1000 об/мин, по которому тоже можно судить об исправности генератора. Для этой проверки щетки генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми. Обмотка возбуждения генератора должна питаться от аккумуляторной батареи, от зажима <30> должна быть отсоединена нагрузка и аккумуляторная батарея, а сам генератор должен быть прогрет. Частота вращения ротора доводится до 1000 об/мин и замеряется напряжение между зажимом <30> и корпусом генератора. Если замеренные величины отдаваемого тока меньше величин кривой, приведенной на рис. 281, или начальное напряжение отдачи при 1000 об/мин меньше 12,5 В, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.
Исправность вентилей и обмоток статора можно также проверить, подключив к генератору две лампочки по 3 Вт каждая: одну между штекером нулевой точки и корпусом, а другую — между этим штекером и зажимом <30> генератора (см. рис. 279). У работающего генератора при исправных вентилях и статорных обмотках обе лампочки должны гореть с одинаковым накалом.
Читать далее про ремонт и обслуживание автомобили ВАЗ…
Проверка генератора мультиметром
Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:
- на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
- включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
- на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
- запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
- включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
- при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.
Подключение генератора ВАЗ 2107
Процедура замены на ВАЗ 2107 генератора состоит из его снятия, установки, а также подключения. Чтобы демонтировать генератор, действуйте по такому алгоритму:
1. Обязательно обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.
2. Далее отсоедините разъем от генератора.
3. Сняв защитный чехол, отсоедините клемму ключом “на 10”, а потом снимите провод.
4. Ослабив крепление генератора, демонтируйте приводный ремень.
5. Ключом “на 17” открутите гайки и демонтируйте регулировочную планку.
6. Открутив крепежную нижнюю гайку, достаньте болт и втулку.
7. Можете демонтировать генератор.
Монтируйте новый генератор, действуя в обратном порядке. Прежде чем начинать установку генераторного устройства, рекомендуем Вам ознакомиться с электрической схемой подключения генератора ВАЗ 2107.
Схема подключения генератора ВАЗ 2107
Цифрами от 1 и до 6 обозначены главные элементы системы электроснабжения:
блок монтажный с реле, а также предохранителями.
прибор измерительный для контроля напряжения.
контрольная лампа заряда аккумулятора.
Регулировка натяжения ремня генератора
После установки следует отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте 2 болта крепления агрегата. С помощью монтировки натяните ремень и зафиксируйте его гайкой на пластине регулировочной. Далее проверьте степень натяжения, несильно продавив в промежутке между шкивами ремень.
Прогиб должен быть в пределах от 10 и до 17 мм. Учитывайте то, что процедуру натяжения следует выполнять повторно, пока не будет получено правильное значение. Оптимально натянув ремень, окончательно затяните все гайки крепления. На этом подключение генератора можно считать завершенным.
Проверка зарядки со снятой клеммой
Снятие клеммы аккумулятора во время работы двигателя – старый испытанный метод проверки работоспособности генератора, этот способ применялся еще на советских автомобилях. Выполняем проверку так:
- запускаем мотор;
- отсоединяем минусовую клемму, отводим ее в сторону;
- если двигатель выключается, значит, зарядки нет, необходимо разбираться с генератором;
- не устанавливая клеммы, добавляем обороты, ДВС не должен заглохнуть.
Еще следует обратить внимание на такой момент – при установке минусового провода на место во время работы движка холостые обороты не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно сильно разряжен, и на это следует обратить внимание. Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея может подвести в дороге, с таким аккумулятором лучше не ездить.
Важный момент – снимать клемму на работающем движке нужно очень аккуратно, провод не должен касаться токоведущих частей машины (кузова, корпуса двигателя и прочее). На многих современных автомобилях отсоединять клемму во время работы ДВС вообще не рекомендуется, при недостаточной уверенности в результатах испытания такой метод лучше не применять.
Стоит заметить, что еще существует способ проверки контрольной лампочкой, но этот метод рассматривать не будем – лампа только свидетельствует о наличии или отсутствии зарядки, с помощью ее невозможно определить значение напряжения в сети, его зависимость от нагрузки.
Признаки слабой зарядки генератора
Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:
- во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
- под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
- тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
- при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.
Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры. Эти измерители перестали применяться в силу большой погрешности в показаниях: по вольтметру на щитке приборов сложно определить, какую именно зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу трудно не заметить, если она загорелась.
Причины недозаряда аккумулятора
Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:
- мотор не заводится или запускается с большим трудом;
- при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
- машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.
Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:
- имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
- неисправно реле-регулятор (РР);
- изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).
Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.
Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?
Для начала выясним из чего же, в принципе состоит генератор. За некоторым исключением, все генераторы автомобилей имеют схожий перечень компонентов:
- Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
- Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
- Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
- Регуляторнапряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
- Узлы крепления.
Основные неисправности генератора однотипны, равно как и методы их устранения. Общеизвестно, что при недостаточном токе заряда, когда стрелка воль в начальном секторе шкалы, первым делом проверяют, как натянут ремень привода генератора. Если он проскальзывает, то шкив не сможет вращаться должным образом. Если предохранитель генератора цел, а ремень привода натянут, стоит проверить такие моменты:
нет ли обрыва проводников от генераторного вывода с обозначением «30» до контакта с маркировкой «15»;
винт крепления держателя щетки. Может иметь место замыкание в результате износа пластмассового крепежа;
не загрязнена ли коллекторная группа, не стерлись ли щетки генератора;
нет ли замыкания на массу генераторной обмотки возбуждения. Проверяется тестером (мультиметром) в режиме «прозвона цепи» ;
можно проверить еще на обрыв (или замыкание) диодной группы выпрямительного блока.
Если стрелка вольтметра всё время находится в красном секторе максимального тока, нужно выяснить, нет ли нежелательного контакта между шиной щетки и винтом крепления щеткодержателя. Кроме того, возможно, что генераторный регулятор напряжения не выполняют свою функцию, а значит он требует замены.
