Можно ли тормозить без сцепления на механике

Главная
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ
…

Как правильно тормозить на автомобиле? Этот вопрос мучает многих начинающих водителей. Ведь в управлении автомобилем важно не только тронуться с места, но правильно тормозить. Итак наш пятый авто видео урок смотрим…

Вначале давайте определимся каким бывает торможение. Я условно разделил его на три вида:

1) Нормальное

2) Экстремальное

3) Торможение двигателем

Первым в теме разберем:

Нормальное торможение

Каждый день мы двигаемся в потоке машин и каждый из нас, водителей, совершает не один десяток торможений. Это очень важный процесс любого вождения, поэтому нужно научиться делать его правильно. Лично я обычно поступаю так

Разгоняю машину, перебирая передачи — первая, вторая, третья, четвертая. (Тут можно посмотреть — видео как правильно переключать передачи на автомобиле.)

Когда вдалеке я увидел светофор например или поворот, то я выключаю передачу и качусь на нейтральной, держу ногу только на педали тормоза.

Далее, когда расстояние остается немного (например до светофора или поворота) я более интенсивно, но плавно давлю на тормоз и автомобиль плавно останавливается.

Таким способом можно добиться очень плавной остановки автомобиля.

Чтобы было более понятно, посмотрите все это на видео.

Давайте разберем теперь экстремальное торможение, в нашей теме:

Как правильно ездить на автомате в пробках

Поздравления женщине водителю

Наличие АКПП значительно облегчает водителю процесс управления. Но, ситуации на пути следования бывают настолько разные и «автоматом» необходимо научиться грамотно пользоваться, чтобы не создавать неблагоприятных или опасных моментов на дороге.

Автоматическая коробка передач состоит из специальных режимов, которые переводятся водителем селектором (рычагом управления). Специальные переключатели и кнопки, находящиеся на селекторе (рычаге) позволяют применить нужный режим в зависимости от данной ситуации. Селектор имеет четыре главных положения, обозначенных цифрами или буквами:

«P» («Parking») — остановка. Выбор этого положения рассчитан на остановку, например, на стоянке, запускается тормоз трансмиссии, который блокирует дальнейшее движение автомобиля;
«N» («Neutral») — нейтральное позиция транспортного средства, при которой мотор и колёса разъединяются. Применяя такой режим автомобиль может совершенно свободно катиться, например, под уклон;
«R» («Reverse») — включение заднего движения автомобиля;
«D» («Drive») — запуск данной позиции предполагает движение автомобиля вперёд, после него начинается ввод в действие всех передач по нарастающей в связи с повышением скорости и по убыванию при снижении скорости машины;
«Over Drive» — это положение исключает запуск самой высокой передачи. Такая позиция применима в автомобиле с высокой нагрузкой, в процессе длительной городской езды, где непрерывны торможения и ускорения.

Ряд положений, таких как спортивное, экономичное или зимнее рассчитывают на более результативное управление автомобилем. Ускорение, торможение, экономия топлива, езда на заснеженной или скользкой дороге позволяет наиболее продуктивно использовать коробку передач с наименьшими потерями.

Положение рычага управления от 1 до 4 предусматривают:

«1» — первая передача. Используется на бездорожье, крутом подъёме. При запуске этой позиции легче всего затормозить;
«2» — первая и вторая передача. Применяется на трудной трассе, на горной дороге. Эта передача очень удобна, когда нужно тронуться на скользкой трассе;
«3» — первые три передачи. Применяются для города, где нет холмов и склонов, крутых спусков, и для торможения с применением мотора;
«4» — первые четыре передачи. Применима для пятиступенчатой АКПП. Эта позиция применима в стандартных городских условиях с насыщенным потоком машин, где есть довольно частые торможения или ускорения.

В автоматической коробке передач (АКПП) предусмотрен рычаг с фиксатором, который не допустит неправильного положения селектора при определённой ситуации. При этом водителю сложно допустить ошибку. Из-за невнимательности, незнания и отсутствия опыта можно ошибочно воспользоваться тем или иным положением рычага, которое может послужить серьёзной поломкой в коробке передач.

Езда в пределах города предусматривает интенсивное использование коробки передач. Непрерывное ускорение и торможение в процессе остановки на светофорах, стояния в пробках требует бережного и предельно внимательного отношения к использованию АКПП. При долгом стоянии в пробках (более десяти минут) необходимо перевести рычаг управления с «D» в позицию «N», особенно в знойную погоду, чтобы избежать интенсивной теплоотдачи и перегрева масла в автоматической коробке. Но, при переходе в этот режим будут включены все механизмы АКПП, которые при длительной работе могут снизить её жизнедеятельность.

Во время длительной остановки автомобиля, например, на железнодорожном переезде, можно сместить рычаг в положение «Р». Вообще, коробка передач как бы автоматически подсказывает правильное действие, чтобы не допустить ошибки. Чем меньше её трогать, тем лучше и безопаснее. Постоянные включения и выключения разных позиций могут сократить жизнь коробке передач.

При непродолжительных пробках или же перед светофором во время остановки лучше остаться в режиме «3» и удерживать машину тормозами. Применяя АКПП запрещено двигаться к перекрёстку «подкатом» с включенной позицией на рычаге «N». Этот режим используется для буксировки транспортного средства или для перезапуска заглохшего мотора.

Экстремальное торможение

Применяется в основном в критических случаях, например выбежал ребенок или пешеход на дорогу (может быть и животное — кошки и собаки часто выбегают исподтишка) или машина впереди идущая резко встала,

Здесь ничего сложного нет, нужна только ваша реакция. Нужно сильно выдавить педаль сцепления и тормоза, одновременно на сколько хватит сил. Машина должна резко остановиться, затем выключить передачу. Хочу добавить, что иногда машины останавливаются резко или просто экстремально, поэтому вы ( особенно начинающие водители) должны быть очень внимательны за рулем.

Видео версия

И последний способ остановки, в нашей статье:

Он у нас идет отдельно, звучит так: —

Всем привет, с вами канал Мото Джимхана Че и да, это та самая вторая часть про торможение! Первый выпуск собрал не одну сотню комментов, поэтому в новом видео мы постарались раскрыть тему максимально подробно. Во время съемок мы опробовали 14 способов торможения 3мя разными мотоциклами, так что заваривайте чай покрепче) Текстовая версия с картинками, как всегда под катом.

Итак, первое, оно же главное, что вам надо запомнить, — нет и не может быть одного универсального способа тормозить для всех людей и всех мотоциклов. Даже для двух одинаковых байков, но с разными водителями, детали процесса торможения могут отличаться, и дальше вы поймёте почему. Главный же посыл ролика — тренировки, тренировки и ещё раз тренировки! Вы должны теоретически знать и практически уметь останавливаться со всех скоростей, на которых вы ездите. А вот каким способом это делать, мы сейчас и будем разбираться.

Вы едете по дороге, машин нет, далеко впереди загорается красный сигнал светофора. Как вы можете остановиться? Да как угодно, на самом-то деле! Хоть одним передним тормозом, хоть задним, хоть за счёт понижения передач и торможения двигателем и т.д. Какая разница — вы абсолютно спокойны и расслаблены, у вас впереди много места и не стоит задачи “остановиться срочно прямо сейчас!”. А если всё-таки стоит? Ну, даже здесь вы можете себе позволить сохранять спокойствие и просто тормозить максимально эффективно, так, как привыкли. Самые большие проблемы начинаются тогда, когда вы полностью просчитались в оценке дорожной ситуации и она оказалась для вас полной неожиданностью, а в голове уже только одна мысль: “Тормози, тормози, ТОРМОЗИ!”

Что в такой ситуации произойдёт? Вы будете действовать исключительно на рефлексах, так, как привыкли поступать каждый день. Если вы в 7 из 10 повседневных торможений выжимали сцепление и дальше тормозили только задним, плавно подкатываясь к светофору, то в экстремальной, предаварийной ситуации произойдёт всё то же самое: вы выжмете сцепление и ударите по заднему тормозу. Ну, может быть, с перепугу ещё жамкнете передний. А дальше вам гарантировано падение, без вариантов. Каждое ваше торможение на дороге в самых обычных, не напряженных ситуациях, всегда должно быть таким, каким оно будет в ситуации экстремальной — не по интенсивности, не надо каждый раз с 60 км/ч тормозить в пол и укладываться в 12 метров — а по технике исполнения. Какой должна быть эта техника, вы определяете для себя сами, я лишь попробую дать несколько советов.

Первое — концентрация внимания

Если вы выполняете одно действие — например, тормозите только передним — вы можете сконцентрироваться на этом действии на 100% и выполнить его очень хорошо. Если вы дополнительно тормозите ещё и задним, вы вынуждены распределять внимание, и, значит, тормозить передним будете уже не так хорошо. Если вы ещё выжимаете сцепление, — вы выполняете уже 3 задачи, а если ещё и переключаете передачи… Насколько эффективно вы в таком случае сможете тормозить основным, передним тормозом? Наша задача на торможении выполнять как можно меньше действий и как можно лучше концентрироваться на главном — на торможении передним тормозом. Любое дополнительное действие будет нас отвлекать и не позволит полностью сконцентрироваться на главном. А значит, не получится и полностью контролировать процесс замедления.

Второе — задний тормоз

Да-да, именно с задним тормозом нам тоже надо разобраться с самого начала. Как быстро он может остановить ваш байк? Насколько легко блокируется? Сколько он помогает сэкономить тормозного пути? Первое, с чего вы должны начать, — это выехать на площадку и заново познакомиться с вашим задним тормозом. Для начала — разгоняйтесь, выжимайте сцепление и пробуйте остановиться. Видите, насколько легко блокируется заднее колесо? Сильно ли байк начинает вилять при блокировке заднего колеса? Хорошо ли у вас получается заметить момент блокировки? Что, только по визгу покрышки? А теперь представьте, что машина перед вами тоже тормозит в пол, в соседней полосе гудит камаз, а ещё рядом идет стройка. Сможете ли вы в этой какофонии услышать визг именно вашей покрышки? Ну да ладно, а теперь тормозите не выжимая сцепления. Лучше? Конечно, ведь двигатель продолжает вращать колесо, заблокировать его становится сложнее. При этом понять, что задний тормоз пережат, можно уже не только по визгу резины и ощущению уезжающего в сторону заднего колеса. Поможет еще и звук двигателя, а также “биение” на заднем колесе — как будто сработала АБС — ведь если мы не выжали сцепление, двигатель соединен с колесом. Но есть и минусы — в таком случае двигатель может заглохнуть, а это не очень хорошо. Также вы заметите ещё один парадокс: по ходу торможения вам приходится ослаблять нажатие на педаль, а не усиливать — потому что вес мотоцикла во время торможения уходит вперёд, заднее колесо разгружается и блокируется легче. А теперь попробуйте тормозить просто в пол, сразу блокируя колесо. Разница в тормозном пути, кстати, скорее всего будет очень небольшой — вот только удержать байк от расколбаса и падения будет сложнее. Ещё в интернете часто можно встретить совет тормозить задним прерывисто — тоже попробуйте, заодно убедитесь в полной несостоятельности такого способа торможения. Я чуть не улетел в кусты на видео, пришлось срочно дотормаживаться передним тормозом.

Третье — передний тормоз

И опять мы тренируемся только с одним тормозом, теперь — не используя задний. Здесь вы столкнетесь с другой задачей: если на задний тормоз вы с легкостью давили со всей дури и тут же блокировали колесо, то передний вам будет страшно использовать на все 100%. Надо заставлять себя тормозить “жёстче” и стараться уменьшать тормозной путь с одной и той же скорости. Хорошо подходят упражнения с фиксированным тормозным путём — например, с 60км/ч это 14 метров. Понятно, что существуют время реакции, погрешность спидометра и т. д. — но у вас появится ориентир, который даст понять, насколько вы на самом деле используете потенциал переднего тормоза. И не забудьте поэкспериментировать: — начать использовать сцепление в самом начале торможения или же выжимать в самом конце. — в зависимости от мотоцикла обязательно попробуйте давить или не давить на руль в начале торможения, — попробуйте смещать корпус чуть назад или не смещать.

Четвёртое — понижение передач

Торможение с 60 кмч только двигателем с понижением передач
Это было бы смешно, если бы не было так грустно — в интернете полно советов, во время экстренного (экстренного, т.е. вы пытаетесь избежать ДТП!) торможения понижать передачи. Зачем?! Ведь во время понижения передачи вы обязательно катитесь на сцеплении, даже если после этого получаете более активное торможение двигателем. Только при этом вы очень сильно отвлекаетесь на понижение передач. Но не надо верить мне на слово — возьмите и попробуйте остановиться, используя только торможение двигателем. Какой тормозной путь вы получили? Какой вклад понижение передачи сможет внести на торможении, даже если вы выполните его идеально? Меньше 1 процента? Зато шансов накосячить и не использовать передний на все 100 у вас становится более чем достаточно — ведь вы опять очень много внимания начинаете тратить на переключение вниз. Вы можете возразить мне, что переключаетесь вниз на автомате, у вас это не занимает ни много времени, ни концентрации — и вообще, вниз вы переключаетесь без сцепления. Хоть я и слабо в такую ситуацию верю, что у вас переключения идут постоянно без сцепления (надолго ли вам хватит шестерёнок в коробке?) Ну да что ж, во-первых, опять поставьте эксперимент — будет ли у вас хоть какой-то выигрыш в тормозном пути, а во-вторых, давайте поговорим про посадку.

Пятое — посадка

А теперь подумайте и обратите внимание ещё вот на что. Во время торможения, подключая задний тормоз, вы переносите ногу с подножки на лапку заднего тормоза. В этот момент вы не можете хорошо упираться в подножку и в бак — а значит, давите на руль. И забираете ещё больше внимания у переднего тормоза. А если при этом вы понижаете передачи? То и вторая нога у вас нормально не упирается в подножку, а колено — в бак. Таким образом, остаётся только висеть руками на руле, тратя внимание совсем не на те вещи, на которых действительно надо сосредоточиться. А теперь добавьте сюда ещё прерывистое торможение задним тормозом — я даже в статике, в спокойной обстановке, не могу хорошо справится с таким огромным количеством задач. А что будет в экстренной ситуации при паническом торможении? И ещё про посадку — на некоторых мотоциклах немного упираться в руль на жестком торможении эффективнее, чем не упираться: тормозить получится жестче, дорогу и срыв резины чувствуешь лучше. Ещё раз — не повиснуть всем весом на руле пережимая тормоза и перегружая вилку, а немного (!!!) упереться в руль в начале торможения. Спорты, мотарды — однозначно в этой категории, одни из-за особенностей подвески, другие из-за особенностей посадки. Проблема с мотардом — адские ходы подвески. Чтобы начать тормозить в полную, эту самую подвеску надо прожать. Делать это только тормозом дольше, чем делать это тормозом плюс «толкнуть руль от себя». Правда, чтобы иметь возможность толкнуть руль от себя, нужно изначально иметь наклон вперёд и сгиб в руках. Тогда у вас быстрее получается перейти к мощному торможению. На спортах с их посадкой проблема в том, как удерживать вес тела, учитывая, что подножки где-то сзади — упираться в руль в любом случае приходится. Наглядня демонстрация работы подвески супермото

Шестое — сцепление

А вот тут нет на 100% однозначного совета. Мы уже ставили эксперименты, выжимая сцепление либо в начале, либо в конце торможения. Выжимаете в конце торможения — получаете дополнительное торможение от двигателя (даже если не понижаете передачи) и в первый, самый ответственный, момент не отвлекаетесь на выжим сцепы. Выжимаете в начале торможения — теряете время, которое уже могли потратить на торможение, лишаетесь торможения двигателем, но зато в случае неполного закрытия газа у вас не будет никаких проблем. Опять же — можно подключить задний тормоз, и этим компенсировать отсутствие торможения двигателем. Но так вы опять рассредоточиваете внимание. А ещё, в первый момент торможения, вам придётся по-разному работать левой и правой рукой: левая должна просто полностью выжать сцепление, а правая рука должна работать с тормозом аккуратнее. Но наш организм так устроен, что гораздо проще нам будет сильно выжать оба рычага. Опять же, если вдруг (это не тема выпуска, разберём отдельно!) после торможения вам надо открывать газ и уходить в манёвр — без выжима сцепления это сделать проще. Тем не менее, тут все зависит от того, на какой передаче вы ехали и насколько сильно тормозили. Есть ли минусы у позднего выжима сцепления? Есть, их два: первый — в случае, если вы не до конца закрыли газ и начали тормозить — вы упадёте. Но эта ошибка встречается только у новичков или ребят, которые вообще не тренируют торможение, а как от неё избавиться мы рассказали в предыдущем ролике. И второе — если вы вообще забудете выжать сцепу, в самом конце торможения, когда вы почти остановитесь — заднее колесо начнёт толкать вас вперёд и есть шанс упасть; или двигатель просто заглохнет, если вы используете задний тормоз и пережали его. Но на мой взгляд, эти минусы целиком и полностью перекрываются плюсами в виде меньшего тормозного пути, более стабильного на торможении байка (у нас ведь идёт торможение двигателем) и главное — бОльшего внимания переднему тормозу. Впрочем, как всегда — экспериментируйте сами.

А какая у нас с вами вообще задача при экстренном торможении? Остановиться за как можно меньшее расстояние. Поэтому все рассказы про “сначала нажимаем задний тормоз, загружаем подвеску, потом подключаем передний…” сразу отодвигаем в сторону. Пока вы будете нажимать задний и подгружать подвеску — как раз доедете до перегородившей вам дорогу фуры. Если уж и работаете задним — то нажимаете его одновременно с передним тормозом. С понижением передач вроде бы тоже разобрались — нам это не даёт вообще никакого уменьшения тормозного пути. Понижение передач дает только больший контроль над задним колесом и возможность прекратить торможение и практически сразу перейти к ускорению.

Так всё-таки, где же он, универсальный совет, как правильно тормозить?! Вот он, пожалуйста:

1. Выехать на площадку и попробовать абсолютно все способы торможения 2. Определить, какой вклад в торможение на вашем мотоцикле вносят передний тормоз, задний тормоз и торможение двигателем 3. Разобраться, что и в каком порядке следует нажимать: передний тормоз — задний тормоз — сцепление 4. Сосредоточиться только на тех способах замедления, которые вносят весомый вклад в остановку мотоцикла. Сосредоточиться целиком на них, убрав все побочные и дополнительные действия, которые вносят маленький вклад 5. Выбранную схему торможения отрабатывать каждый день на каждом светофоре при покатушках по городу
На всех мотоциклах с короткой базой и с хорошей липкой резиной на асфальте фактор, ограничивающий наше замедление, — это не срыв резины, а стоппи. Надо контролировать угол, чтобы остановиться за кратчайшую дистанцию, заднее колесо тут уже практически болтается в воздухе. На спортах и мотардах имеет смысл не только обжимать бедрами бак, но и упереться в руль. Руки при этом почти (ПОЧТИ!) прямые, но локтевой сустав не «в замок». На длиннобазных туристах, круизерах, на китайцах с плохой резиной — на всём, где ограничивающим торможение фактором является срыв резины — да, имеет смысл работать и задним до конца торможения. Сцепление же выжимать только после начала торможения, а вот когда именно — сразу после загрузки подвески от торможения или в самом конце — решаете сами, исходя из ваших ощущений по комфортности торможения и использования заднего тормоза.

Лично я для себя на ерше и джиксере уже очень давно выбрал следующий, максимально простой способ остановки: тормозим только передним тормозом, не выжимая сцепление почти до самого конца. В таком случае у меня 100% внимания на передний тормоз, я могу тормозить им на 100% эффективно. Даже если я ошибусь на торможении (заблокирую колесо), у меня есть возможность быстро и правильно среагировать и восстановить сцепление с дорогой, потому что я не отвлекаюсь ни на что другое. Мне помогает торможение двигателем — я не выжимаю сцепление и не использую задний тормоз, но двигатель всё-равно тормозит заднее колесо. Если я делаю всё то же самое, но сразу в начале торможения выжимаю сцепу, то полностью убираю торможение задним колесом. У меня в таком варианте даже есть ощущение, как будто байк в первый момент разгоняется, а не начинает тормозить. Так что обязательно попробуйте тормозить и так — вы почувствуете, насколько нестабильным становится байк с выжатым сцеплением на первых метрах торможения, когда заднее колесо ещё загружено и там есть сцепление с асфальтом.

Комбинированное торможение — зло или благо?

Так ведь все вокруг советуют применять комбинированное торможение: одновременно задний + передний тормоз! Ну, давайте разберёмся: 1. Мы распыляем внимание, приходится концентрироваться на работе задним и передним тормозом, а ещё и сцеплением. 2. Меньше упора в бак коленями — правую ногу мы не сможем как следует напрягать. 3. Заднее колесо легко блокируется — а если блокируется, нам тяжело заставить себя отпустить лапку заднего тормоза — скорее всего мы так и покатимся с заблокированным колесом, придётся ловить мотоцикл и подруливать — а значит ослаблять давление на передний тормоз. А если на это ещё и накладывается блокировка переднего колеса — мы тут же падаем. 4. Даже если мы тормозим на 100% эффективно, задний тормоз на многих мотоциклах достаточно быстро становится неэффективным, ведь вес целиком уходит на переднее колесо — и мы опять получаем риск заблокировать заднее.
Значит ли это, что комбинированное торможение бесполезно? Конечно же нет, просто у него есть ряд недостатков, которые я перечислил. Но определённые байки и ситуации вынуждают нас комбинированное торможение использовать.

Ну и наконец, про какие же 14 способов торможения мы написали на обложке видео?))) Каждый способ дам с коротким комментарием.

Только передний тормоз с поздним выжимом сцепления

Подходит для большинства дорожников-мотардов-спортов и т.д. Максимально эффективное использование переднего тормоза и есть лишь один недостаток — заднее колесо совершенно не участвует в торможении. Но на таких типах мотоциклов это не страшно. Особо подчеркну: уважаемые круизёрщики, вы должны очень много тренировать именно этот способ торможения! Среди круизёров почему-то очень распространен миф, что задний тормоз на таком классе мотоциклов основной, а это не так: просто попробуйте остановится только задним, а затем только передним тормозом, и сделайте правильные выводы: задний тормоз не обеспечивает даже 50% торможения!!! На ямахе Драг Стар одним задним тормозом я остановился за условные 35 метров, передним — за условные 20. Надеюсь понятно, какой тормоз тут главный? Ну и комбинированное торможение: итог — условные 14 метров. Тот самый случай, когда комбинированное торможение лучший из вариантов — причём такого результата я достиг просто блокируя заднее колесо, а не пытаясь “отлавливать” блокировку заднего.

Только передний тормоз и одновременно выжимаем сцепление

Собственно, все те же плюсы и минусы, что и в предыдущем способе, но мне не нравится чувство нестабильности байка на первых метрах торможения. Во многом это субъективное ощущение, плюс я не держу пальцы на рычаге сцепления постоянно — а значит, выжимая сцепление, а потом начиная торможение, я теряю время. Ну и всё-таки торможение заднего колеса двигателем вносит свой вклад, и он тоже достаточно ощутимый — на ерше я останавливаюсь примерно на 10% быстрее, если не выжимаю сцепление. Еще один минус: если торможение можно уже прекратить и сманеврировать или там спокойно вперед ехать — так просто это не сделаешь. Надо сначала сцепление растравить, а может и передачу вниз щелкнуть. Например, у нас перекресток, подозрительное авто поперек сунулось, но потом водитель тебя увидел и остановился. Если тормозил без сцепления — тормоз распустил и объезжаешь. Если тормозил с выжатым сцеплением и обороты уже упали — придется как-то стыковать движок и колесо… А это время.

Только задний тормоз с поздним выжимом сцепления

Это упражнение обязательно нужно делать ради двух вещей: первое, чтобы оценить эффективность заднего тормоза, второе — обратить внимание, как легко блокируется заднее колесо.

Только задний тормоз и одновременно выжимаем сцепление

Замечаем, что заднее колесо стало блокироваться ещё легче. А с другой стороны, вы не отвлекаетесь на “биение” заднего колеса, которое есть при торможении задним без сцепления, то есть не рассеиваете внимание. Для меня это стало открытием, но я получил почти одинаковые результаты, тормозя только задним со сцеплением или без.

Только задний тормоз и сразу в блокировку

Собственно, это крайне важное упражнение для всех, кто использует комбинированную схему торможения. Главный минус использования заднего тормоза — это та лёгкость, с которой он блокируется. Вы должны быть готовы к блокировке и уметь корректировать траекторию мотоцикла с заблокированным задним колесом, а также вовремя отпускать педаль тормоза. А главное — ощутить, как сильно начинает кидать мотоцикл из стороны в стороны при резкой блокировке заднего колеса, когда перед ещё не загружен.

Прерывистое торможение задним тормозом

Я не знаю, кто и зачем придумал такой способ, но в интернете его встречал несколько раз. Попробовал — и почти улетел в кусты, потому что тормозного пути в 40 метров при скорости 60 км/ч мне оказалось недостаточно! Никогда так не тормозите.

Прерывистое торможение передним тормозом

Также встречал в интернете, видимо, от людей, вообще ни разу не тормозивших на мотоцикле. По подвеске начинается такой расколбас, что реально становится просто страшно. Никогда так не тормозите.

Понижение передач по одной

Позволяет оценить, насколько эффективно вы замедляетесь за счёт понижения передач и торможения двигателем заднего колеса. Я, кстати, попробовал так делать на ерше без сцепления — передачи понизились на 1 или 2, а дальше вниз просто отказались включаться без сцепления. При этом замедление было практически такое же, как если бы я просто закрыл газ.

Понижение передач до первой или второй и бросание сцепления

Если не сделать перегазовку, вполне можно убить коробку. Но если сделать, получете замедление как в предыдущем случае. Может чуть сильнее, но несущественно — потому что приходится достаточно долго катиться на сцеплении.

Комбинированное торможение: передний и задний тормоз

Схема, которой придерживаются многие мотоциклисты. Но надо помнить о трёх вещах. — Первое: вам придётся отвлекаться на точную работу задним тормозом. Это достаточно серьёзная и сложная задача — держать задний на грани блокировки, усилие на нём тяжело дозируется. Отвлекаетесь на задний тормоз — значит, не дорабатываете передним. — Второе: вы начинаете слишком доверять заднему тормозу. В этом году я очень много езжу на учебной vtr250, передние тормоза у неё не очень хорошие и я достаточно много и часто использовал именно комбинированное торможение. И на днях, в достаточно агрессивном торможении это очень сильно меня подвело — задний тормоз не обеспечил должного замедления, а тормозить жёстко и агрессивно передним я отвык. Это, кстати, очень распространённая ошибка у водителей круизёров, из-за которой они частенько попадают в аварии. — Третье: надо определиться, какой тормоз всё-таки нажимать первым. Вшлеме говорят, что задний, но у меня есть две причины с ними не соглашаться. Первая: пальцы уже лежат на рычаге переднего тормоза, вы можете нажать его моментально, а на педаль заднего ещё надо поставить ногу. Вторая: помните, как вы тормозили с блокировкой заднего колеса? Так вот, в начале торможения, когда зад ещё загружен, если вы сразу по ошибке блокируете заднее колесо, на мотоцикле начинается достаточно сильный расколбас, вам приходится бороться с ним, а не тормозить. А вот если заблокируете колесо, когда вес уже на передке — мотик лишь слегка “покачает” из стороны в сторону. Кроме того, разные мотоциклы по-разному ведут себя при блокировке заднего. Моё мнение — круизёры, в отличие от спортов и дорожников, мотать начинает гораздо больше — это происходит из-за того, что вес вперёд смещается меньше, а у заднего колеса остаётся больше сцепления. Но даже этого можно избежать, если хорошо загружать переднюю вилку.

Комбинированное торможение: передний тормоз и понижение передач

Как я писал выше, на всех мотоциклах, которые мне удалось протестировать, этот способ не оказался эффективным. Если понижать передачи через сцепление, очень сильно отвлекаешься и недорабатываешь передним тормозом. Без сцепления — всё равно отвлекаешься и не получаешь достаточного замедления от заднего колеса, потому что в один момент передачи просто перестают понижаться. Это отличный способ для простого замедления перед светофором, но не экстренного торможения.

Комбинированное торможение: передний тормоз и блокировка заднего колеса

А вот этот способ я нашёл весьма интересным для себя. Пытаясь тормозить только задним или комбинируя перед+зад, я обратил внимание, что слишком сильно отвлекаюсь, стараясь не блокировать заднее колесо. Поэтому стал тормозить следующим образом: нажимаю передний тормоз, а затем выжимаю сцепление и давлю задний до упора, продолжая наращивать усилие на передке. Заднее колесо, конечно же, блокировалось — но к этому моменту заднее уже разгружено и его не сильно заносит. Главное — сосредоточиться на переднем и работать с ним максимально эффективно. Получилось очень неплохо, но надо помнить — такой способ может применяться только при торможении, когда мотоцикл строго вертикален и едет прямо. Даже небольшой наклон — и занос заднего при блокировке будет развиваться ооочень быстро.

Блокировка переднего колеса

Это не способ торможения, а упражнение, которое вы обязательно должны отрабатывать. Только на скорости 20 км/ч, а не 60;) Это упражнение сразу покажет вам все огрехи в посадке и давлении на руль — обратите внимание, как сильно колбаснуло мотоциклиста, который пережал передок и висел на руле. А вот блокировка переднего колеса, когда лишнего давления на руль не идёт — мотоцикл ещё достаточно долго продолжает ехать прямо. Ну и естественно, вам надо отработать рефлекс отпускания переднего тормоза в случае блокировки.

Положить мотоцикл!!!11

И конечно, саааааамый эффективный, крутой и безупречный способ экстренно остановиться — это, как все знают, ПОЛОЖИТЬ МОТОЦИКЛ! Но о нём мы уже рассказывали в предыдущем ролике.

Вместо заключения

Какой вариант торможения выбрать вам? Для этого ответьте на несколько простых вопросов: насколько эффективней вы тормозите с задним тормозом или без него? Как часто ошибаетесь? Можете ли сконцентрироваться на переднем тормозе, подключая задний? Хорошая ли резина стоит у вас на переднем и заднем колесе? Ну и всё же, завершая выпуск, ещё раз отмечу — почему я противник комбинированного торможения, если сам только что признался, что в таком варианте у меня получалось тормозить вполне эффективно? Потому что данный способ торможения совершенно не годится для тех случаев, когда мотоцикл находится в наклоне — не обязательно в повороте, это может быть элементарное перестроение. Тогда развитие заноса от блокировки заднего колеса становится моментальным и нет времени исправлять ситуацию. В таком случае использование одного только переднего тормоза окажется эффективней. И ещё раз: именно из-за того, что задний очень легко блокируется, и дальше торможение становится менее эффективным и даже опасным, я не сторонник комбинированного торможения на дорожниках-мотардах-спортах и т.д. Из тестов, которые я проводил, можно сделать один простой вывод: тормозя только передним я из 10-ти случаев все 10 останавливаюсь в промежутке 13-15 метров. Подключаю задний — и у меня идёт разброс от 12 до 22 метров и нет никакой стабильности, результаты постоянно разные. И более того, в конце дня я сделал очень неприятный для себя тест — торможение с 80 км/ч, и вы видите по ролику, чем чреваты ошибки — тормозил я в бордюр, за которым были навалены бетонные блоки. Это реально стрессовая ситуация, в которой ошибок с задним тормозом у меня стало ещё больше, а на переднем, даже если я допускал блокировку, я тут же восстанавливал сцепление и дотормаживал. Почему? Да потому что я больше вообще ни на что не отвлекался и использовал только передний на все 100%! Хотя конечно, у нас есть мотоциклы — например круизёры — и ситуации — например грунт и дождь — когда без заднего тормоза не обойтись. Поэтому, естественно, комбинированное торможение я точно так же тренирую — но реже.
Уффф. Это был непростой выпуск, после которого, я надеюсь, вы перестанете слепо копировать чьи-то советы, а поедете на площадку и начнёте тренироваться. Тем более что сейчас треки и эндуро становятся доступнее, а джимхана вообще есть в каждом городе. Остаётся ещё один вопрос постоянных споров — “тормозить или объезжать?!” А его разбор мы оставим для третьей, заключительной (а может быть и нет) серии.

Также хотелось бы сказать огромное спасибо Адриану Александрову из Санкт-Петербурга, он много помогал в подготовке этого ролика. Если у вас остались вопросы, если вы тормозите по-другому, если вы в корне со мной не согласны — пишите в комментариях, поговорим. А на сегодня всё, всем пока!

Как тормозить скоростью? Или как правильно тормозить двигателем?

Надо сказать, что этот способ понемногу умирает, ибо сейчас практически все автомобили с системой ABS. Но также довольно много без этой системы. Поэтому рассмотрим этот пример. Торможение двигателем, в основном применяется в зимний период, когда покрытие асфальта имеет низкий коэффициент сцепления (попросту покрыт льдом). Тогда если вы резко нажмете на тормоз ваш авто просто напросто поведет юзом или занесет. Чтобы этого избежать, нужно выполнить следующее.

Приведу полный пример.

Разгоняюсь (1,2,3,4)

Моя скорость приличная, около 60 км/ч

Чтобы затормозить двигателем — перехожу с четвертой на третью, обороты возрастают — потом можно перейти на вторую (обороты двигателя также возрастут), но движение будет резко замедляться.

Но можно затормозить и более резко — например с четвертой переключится на вторую передачу. Это сразу заставит автомобиль резко скинуть скорость. Правда обороты выдут на высокий уровень — двигатель будет просто «орать»!

После сброса скорости можете полностью остановить машину уже педалью тормоза.

И конечно же видео версия Вот и все. Мы разобрали три основных принципа остановки, надеюсь мои уроки вам помогают в освоении вождения машины, пишите свои комментарии, будет интересно вас послушать.

Добавить комментарий Отменить ответ

Безопасное торможение – на передаче

Выходит, самый правильный способ торможения – на включенной передаче, что называется комбинированным торможением. Так вы и топливо экономите, и сохраняете связь колес с двигателем во избежание блокировки колес, что актуально для машин без АБС, и имеете запас тяги на случай необходимости торможения двигателем или разгона. Кстати, а что общего между всеми торможениями? То, что после каждого торможения следует ускорение! И часто от нас требуется ускорение интенсивное – хотя бы для того, чтобы избежать столкновения с автомобилем сзади, который не успевает за вами затормозить.

О нюансах торможения на передаче вы можете прочитать в статьях «Как правильно тормозить?» и «Как правильно тормозить на механике?» или на практическом курсе «Магия переключения передач». А здесь напишу лишь, что правильно тормозить на передаче практически до полной остановки и выжимать педаль сцепления только тогда, когда стрелка тахометра приблизится к холостым оборотам – 1000 об/мин. А нейтраль включать уже после остановки машины.

В следующей статье — о том, какие есть недостатки автомата с той же точки зрения — безопасного вождения.

Правда, что на нейтралке вредно ездить для автомобиля в целом? Коробка не достаточно смазывается и тд? Т.е в переди просматриваемый спуск и подъём почему бы не воткнуть нейтралочку? или опасаются что мотор может заглохнуть?

Можно ли выжимать сцепление при торможении