Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ваз 2107

Как проверить компрессию в двигателе?

Инструменты для замера

Для того чтобы измерить компрессию двигателя понадобятся такие инструменты как:

• компрессометр
• ключ для откручивания свечей либо форсунок
• шприц
• машинного масла (30-20 мл)

Перед измерением компрессии двигателя в цилиндрах необходимо правильно выставить зазоры в цилиндрах, от этого зависят результаты измерений.

Как узнать что двигатель декомпрессирован?

Факторы, которые говорят о том, что мотор декомпрессирован:

• серый дым валит из глушителя.
• автомобиль нещадно «жрет» моторное масло;
• увеличилось потребление топлива;
• не тянет двигатель;

Все вышеперечисленные факторы говорят о том, что сильно износились поршневые кольца. Причиной износа поршневых колец послужило потеря упругости и пригорание в канавках поршня. За обеспечение герметичности между цилиндром и поршнями, недопущения попадания масла — в камеру сгорания, а газов в картер отвечают поршневые кольца.

Методы проверки компрессии двигателя

Существует два метода проверки компрессии двигателя:

• вручную (результат будет приблизительным)
• точное измерение (с помощью компрессометра)

Конечно, для измерения компрессии двигателя с помощью точного метода требуется определенный навык, но по сути ничего трудного в этом процессе нет.

Как замерить компрессию двигателя своими руками?

И так как замерить компрессию двигателя вручную?

1. Для этого первым делом необходимо вывернуть свечи (свечу первого цилиндра не выкручиваем).
2. Далее проворачиваем коленчатый вал двигателя, пока такт сжатия не закончится в первом цилиндре (смотрим на совпадение меток).
3. Теперь ввертываем свечи в другие цилиндры и проворачиваем коленчатый вал.
4. Сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленчатого вала, можно понять, в каком цилиндре компрессия понижена.

Как замерить компрессию точным методом?

И так как замерить компрессию двигателя точным методом?

1. Проверка компрессии двигателя точным методом производится на горячем двигателе.
2. Для начала необходимо завести автомобиль и прогреть его до нужной температуры.
3. Далее выворачиваем свечи зажигания.
4. Для следующей стадии вам потребуется помощник, поскольку главное условие измерения это полностью открытая дроссельная заслонка.
5. Затем необходимо в отверстие свечи зажигания плотно вставить наконечник компрессометра (соединение должно быть надежным).
6. Теперь нужно проворачивать коленчатый вал, включив стартер, пока стрелка манометра не остановится (по времени 2-3 секунды).
7. Важное условие: скорость вращения коленчатого вала должна быть 100 оборотов в минуту (этого можно достичь только при исправном аккумуляторе).
8. Далее выключаем стартер и расшифровываем показания компрессометра. Эти процедуры проводятся для каждого цилиндра. Следует помнить, что после каждого замера необходимо удалять воздух из компрессометра или перемещать кассету диаграммы в исходное положение.

Как рассчитывается нормальная компрессия двигателя?

В случае если вы не знаете нормативных данных, нормальная компрессия двигателя рассчитывается по формуле:

Компрессия двигателя (кгс/см2) = коэффициент Х* степень сжатия

Для того чтобы узнать степень сжатия необходимо заглянуть в технические характеристики двигателя. Следующий показатель коэффициент Х зависит от типа двигателя.

Как рассчитать компрессию дизельного двигателя?

Компрессия дизельного двигателя будет рассчитываться с другим коэффициентом (Х = 1,7-2). Для четырехтактного мотора с искровым зажиганием Х = 1,2-1,3.

Компрессия бензинового двигателя между цилиндрами не должна превышать десяти процентов от максимального показателя (1 кгс/см2). Падение компрессии на пятнадцать процентов говорит об износе клапанов, поршневых колец, цилиндра или поршня.

Измерение компрессиии в цилиндрах карбюраторного двигателя легкового автомобиля: 8 комментариев

Компрессии нужно менять выкручивая свечи по одной. Потому что выкрутив все свечи увеличивается скорость вращения коленвала и показания компресометра будут не верными.

У меня похожее давление, я думаю причина завышенных показателей это сальники клапанов (малая порция масла + увеличиваются показатели) они практически долго не выхаживают.

Спасибо, про эту мелочь забыл. Статистика последних трех замеров такова: раскоксовка1 12.3 12.3 13.4 12.7 после раскоксовки 2 12,3 12,1 13 12,5 замер после замены масла в этом году 12,3 12,3 14 13 копрессометр один и тот же.

Действительно смущает высокая компрессия в третьем цилиндре. Возможно с увеличением пробега автомобиля, например к следующей замене масла, она выровняется. Проверьте дополнительно малую ветвь вентиляции катера (штуцер на клапанной крышке, трубку от него, штуцер и канал в задроссельное пространство на карбюраторе).

Авто после пожилого человека, он очень медленно ездил, пришлось сменить масло, предварительно раскосовав, проехать с высокими оборотами — итог , компрессия выровнилась, а вот третий цилиндр уперся напрочь и не хочет менять значение. Заранее спасибо за мнение. Отличнейший сайт, многому научил и сделал независимым от горе CO CH- шников.

сцепление? ну оно же для всех 4х замеров было включено (т.е. педаль не нажата) Готов спокойно ездить и не обращать на это внимание, но наличие стабильно пары капель масла на крышке корпуса воздушного фильтра через каждые 1 000 км — это вроде немного, но и быть не должно (сетку чистил, патрубки все как новые)

Попробуйте еще перемерить компрессию, с нажатой педалью сцепления и с не нажатой. Возможно показатели выравняются. А так, вами описан практически исправный двигатель с отличной компрессией, я бы ездил так и ни чего не менял. Для профилактики поменял бы моторное масло.

замерил согласно методике компрессию — 12,3 12,5 14 13, смущает компрессия в 14, мотор 2108 пробег менее 50 000км родного! пару моментов из наблюдений, на крышке корпуса воздушного фильтра за пару тыс пробега — пару капель масла из вентиляции картерных газов. Пару раз наблюдал легкое дымление из выхлопной при интенсивном разгоне, а так не дымит абсолютно, расхода масла нет, свеча в 3ем цилиндре до раскоксовки была чуть темнее, сейчас такая же. Что делать ? ведь разброс выходит более 1,5. Спасибо

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. | Автор темы: Wlodzimiera

Компрессия – это величина максимального давления в цилиндре, создаваемая при холостой прокрутке двигателя стартером.

Компрессия в цилиндрах двигателя это достаточно важный фактор исправной работы двигателя. Если ваш автомобиль плохо заводится, куда-то пропала былая мощность, то в этом случае неплохо было бы измерить компрессию.

Для проверки компрессии вам потребуется компрессометр. Это не дорогой прибор, представляющий из себя манометр с обратным клапаном, благодаря которому он фиксирует наибольшую компрессию в цилиндре.

Для дизельных двигателей компресометры идут на более высокое давление и обязательно с резьбовым наконечником.

ДЛЯ ваз 2103 величина компрессии должна состовлять не менее 1 МПА (10 бар). Разница компрессии по цилиндрам двигателя не должно превышать 0, 1 МПА (1 бар )

При покупки предпочтение остается за первым видом, так как это позволяет произвести более точный замер, где вам не потребуется помощник, да и в цене не велика разница. Во втором случае без помощи вам просто не обойтись.

Если вы приобрели компрессометр или он у вас уже давно имеется в наличии, то можно перейти непосредственно к замеру. Но перед замером компрессии в цилиндрах двигателя нужно выполнить два условия:

Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, стартер должен крутить двигатель с частотой не меньшей 200 об/мин, иначе не получим реальных показателей. Непосредственно перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов. После предварительных процедур переходим к основной части: Снимаем все свечные провода. Выворачиваем все свечи, запоминая какая из какого цилиндра, желательно потом в крутить их все на свои места. Некоторые выкручивают, только одну свечу, только в том цилиндре, где в данный момент производят замер компрессии. На самом деле это ошибочное представление о замере, и в итоге мы получим не правильные, заниженные показатели компрессии. Так как величина оборотов будет меньше, за счет создаваемой компрессии в тех цилиндрах, где не выкручены свечи. Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило. Предотвращаем подачу топлива в цилиндры. Отсоединив топливный шланг в том случае если у вас механический бензонасос, если насос электрический, то можно вытащить реле насоса, предохранитель или снять провода питания со всех форсунок. Проделав все подготовительные работы, приступаем к самому измерению. Рассмотрим случай если компрессометр у нас с резиновым наконечником. Вставляем компрессометр в свечное отверстие, плотно прижав его. Напарник садится за руль, выжимает педаль газа (открывая тем самым дроссельную заслонку) и вращает двигатель стартером, до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Записываем давление в данном цилиндре. Сбрасываем показание на приборе. И проделываем эту процедуру во всех остальных цилиндрах. Измерив компрессию в двигателе. Собираем все в обратном порядке. После сборки двигателя идем анализировать наши полученные результаты. Анализ полученных данных.

Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия (для более точного определения пределов нормы компрессии, конкретно для вашего двигателя свертись с технической документацией вашего автомобиля, так как эти показатели для разных двигателей могут отличаться).

Как определяется степень сжатия

Степень сжатия двигателя (CR — compression ratio) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке, к внутреннему объему цилиндра над поршнем, находящимся в верхней мертвой точке. При ремонте двигателя по стандартной технологии повторной сборки выполняются следующие операции механической обработки:

1. Цилиндры растачиваются под больший диаметр и в двигатель ставятся ремонтные поршни увеличенного размера. Растачивание цилиндров приводит к увеличению рабочего объема и степени сжатия, поскольку объем цилиндра при этом увеличивается а объем камеры сгорания остается неизменным, в результате чего количество сжимаемой топливно-воздушной смеси возрастает.
2. Опорные поверхности блока цилиндров заново шлифуются. Эта операции механической обработки называется шлифовка плиты блока цилиндров и приводит к росту степени сжатия, поскольку после нее головка блока цилиндров опускается ниже к днищам поршней.
3. Повторно шлифуется нижняя плоскость головки(ок) блока цилиндров, что также приводит к росту степени сжатия. Вот с такими казалось бы простыми полезными советами вы и сможете измерить степень сжатия.

Чтобы сохранить степень сжатия двигателя на уровне паспортного значения, установленного для серийного двигателя, на большинстве ремонтных предприятий используют ремонтные поршни, которые короче стандартных на величину в пределах от 0,015 дюйма до 0,020 дюйма. Вот так измеряется степень сжатия двигателя в авто.

Для вычисления точного значения степени сжатия необходимо точно измерить диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания.

Какую степень сжатия имеет, например, восьми-цилиндровый V-образный двигатель автомобиля Chevrolet объемом 350 куб. дюймов, после того, как в его конструкцию было внесено единственное изменение — вместо головок блока цилиндров с объемом камеры сгорания 74 см были установлены новые, с объемом камеры сгорания 62 см ?

• диаметр цилиндра равен 4,000 дюйма, ход поршня равен 3,480 дюйма, число цилиндров равно 8,
• объем камеры сгорания до замены головок CV = = 74 см3 = 4,52 куб. дюйма,
• объем камеры сгорания после замены головок CV = = 62 см3 = 3,78 куб. дюйма.
• GV = диаметр цилиндра х диаметр цилиндра х 0,7854 х х толщина сжатой прокладки = 4,000 дюйма х х 4,000 дюйма х 0,7854 х 0,020 дюйма = 0,87 куб. дюйма.

Чтобы не усложнять расчет, а просто показать, какое влияние оказывает изменение объема камеры его сгорания, полагаем, что поршни имеют плоские днища и зазор от днища поршня, находящегося в ВМТ, до плиты блока цилиндров равен нулю.

Достаточно было всего лишь измениться объему камеры сгорания — с 74 см3 до 62 см3, как степень сжатия возросла с 9,1:1 до 10,4:1. Поскольку для современного бензина степень сжатия 10,4:1, как правило, не рекомендуется, такая модернизация допустима только для гоночных двигателей, которые будут работать на дорогом горючем или горючем с использованием специальных присадок. Надеемся мы вам помогли разобраться и вы теперь знаете как определяется степень сжатия двигателя в вашем автомобиле.