Замена троса сцепления ваз 2112 16 клапанов

Регулировка сцепления ВАЗ — отладка сцепления ВАЗ

Перед тем как начать регулировку сцепления, необходимо разобраться как работает механизм. Сцепление — это конструктивный элемент автомобиля, работа которого основана на действии сил трения так называемых фрикционных муфт. Данный узел предназначен для передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию, а затем на ведущие колеса.

Порядок ремонта

Чтобы не было пробуксовок диска сцепления, нужно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ. Регулировка сцепления осуществляется согласно техническим характеристикам по схеме:

Перед началом работы автомобиль устанавливают на ровной дороге. После чего производится запуск двигателя и включение первой передачи. Педаль сцепления очень мягко и плавно отпускают, чтобы определить момент срабатывания, когда автомобиль приходит в движение.

Регулировочные гайки

Если случилось так, что машина тронулась только в самом конце хода педали, стоит изменить свободный ход педали. Процесс регулировки заключается в следующем: в начале открывают капот, ищут две небольшие гайки, которыми прикреплен трос педали к кронштейну. Эти две гайки находятся на небольшом резьбовом участке троса. Благодаря изменению их положения можно выставить ход педали. В случае если нужно сделать ход меньше, немного откручивают гайку, которая расположена в самом кронштейне, а ту, которая на наружной части — затягивают.

Уменьшение хода педали

При помощи такого нехитрого ремонта можно выставить необходимый ход педали. Проверяют его тем же способом, как и в начале, если нужно потом либо еще подтягивают, либо еще немного отпускают.

Если гайка не отворачивается из-за ржавчины, лучше воспользоваться специальными жидкостями. Не стоит прикладывать чрезмерное усилие: можно навредить трос сцепления.

Регулировка сцепления. Нормальные значения

В нормальном исправном состоянии свободный ход педали должен составлять от 125 до 135 мм. Если регулировка не решила проблему, то, скорее всего, стерся диск сцепления, и его необходимо заменить.Замена сцепления трудоемкий процесс, поэтому если вы не знаете, как правильно отрегулировать сцепление, лучше всего воспользоваться услугами специализированного СТО. В случае если его нет близко можно и осуществить ремонт самому. Если вы владеете навыками сборки и разборки автомобиля, или автомобильного двигателя, замена сцепления займет около пяти часов. Если же навыки отсутствуют, время рассчитать очень сложно, так как для этого сначала лучше ознакомится с устройством авто, а также схемой основных узлов.Замена сцепления на автомобилях марки ВАЗ происходит в несколько этапов:

Снятая коробка

После в отверстие, которое находится в нажимном диске, устанавливают специальную оправку, при помощи которой процесс разборки значительно облегчится. Можно также работать и без оправки, для этого нужно придерживать рукой ведомый диск. Это необходимо, чтобы в дальнейшем диск не выпал из кожуха.

Сцепление

• При помощи отвертки или другого похожего инструмента блокируют маховик от проворачивания. Потом откручивают аккуратно все шесть болтов, которыми прикреплен кожух к корпусу. Далее происходит демонтаж кожуха вместе с нажимным, а также ведомым дисками.
• Диск снят. Нужно осмотреть его на предмет дефектов, трещин и любых других несоответствий. Если при осмотре были обнаружены трещины или замасленная поверхность фрикционных накладок — диск нужно заменить. Замена происходит и в случае, если были ослаблены заклёпки, которыми закреплены накладки. Сильно углублённые головки заклепок или сломанные демпферные пружины — это тоже повод для замены.

Замена диска

• После осмотра диск лучше проверить на биение, это осуществляется на специальном стенде. Параметр биения не должен превышать 0,5 мм.
• Далее проводится осмотр поверхности трения маховика и нажимного диска. Если были обнаружены трещины или другие дефекты, вся корзина подлежит замене.

Когда все проверки были выполнены и замена произведена, устанавливают все на свои места, только в обратной последовательности.

Использование гранат в авто ВАЗ 2112

Применять гранаты стали при переводе машин на передний привод. Если в такой конструкции использовать в карданной передаче крестовины, как у заднеприводных автомобилей, имеющих четыре игольчатых подшипника, которые работают в паре, то не будет обеспечено равенство на ведущем и ведомом валах равенства угловых скоростей. Итак:

• Использование подобного устройства приведет к увеличению габаритов узла, становится значительно выше цена, возникает сильная пульсация при передаче крутящего момента, которая возрастает при увеличении между валами угла.
• В конструкции гранат заложен изначально ресурс такой же, как и всего автомобиля, но после эксплуатации машины было понятно, что больше изнашивается ее наружная часть. Использование для изготовления гибкого, влаго- и морозостойкого материала защищает поверхность гранаты, но со временем внешние факторы разрушают элемент и долго его эксплуатировать нельзя.
• Объясняется быстрый износ действием постоянных деформаций, абразивных частиц и влаги в большом количестве. В процессе эксплуатации или при ремонте может повредиться пыльник(см.). К выходу со строя элемента приводят трещины, появляющиеся на защитной резинке. Нельзя допускать повреждение вала, ведущего к гранате, что можно увидеть при визуальном осмотре детали.

Замена наружной гранаты авто ВАЗ 2112

Инструкция для замены гранаты на ВАЗ 2112 указывает, что работы выполняются при поднятой части авто и снятом колесе. Итак:

• Первоначально нужно открутить гайку ступицы.
• Удалить защиту картера.
• Освободить шаровую опору от соединения с нижним рычагом подвески. Если опора в рычаге запрессована их откручивают одновременно.
• Снимается шаровая опора.
• В сторону нужно отвести стойку, будет в согнутом положении, а шлицевой вал, входящий через подшипник в ступицу расположится к приводному валу под углом. Последний соединяет внутреннюю и наружную гранаты.
• Шлицевой вал гранаты выбивается из подшипника с помощью проставки из металла с наружной части колеса.
• Снимается с приводного вала граната.
• Удаляется пыльник.

• Вытирается вся старая смазка. Для облегчения работ можно брать WD-40 или другой подобный аэрозоль.

Совет: Замена гранаты у ваз 2112 выполняется одновременно с заменой колец: упорного и стопорного. Внутри гранаты расположено стопорное кольцо. Узел нужно хорошо смазать большим слоем смазки.

• После установки гранаты на приводной вал, перед ее окончательной запрессовкой, нужно отцентрировать узел, для входа вилки без заеданий.
• Установка гранаты на посадочное место.
• Обжимка хомутами пыльника.
• Сборка узла своими руками выполняется в обратной последовательности.

Как заменить внутреннюю гранату

Замена внутренней гранаты ВАЗ 2112 отличается от наружной тем, что производить ее нужно, когда из слито все масло.

Совет: Сливать масло с КП нужно на поднятом автомобиле. Если его качество низкое жидкость лучше заменить для того, чтобы в ближайшее время не пришлось повторять все операции снова.

Итак:

• Снимается колесо.
• Шаровая опора откручивается, что освобождает стойку от нижнего рычага.
• Для свободного хода наружной гранаты нужно отвести в сторону колесо.
• Из колеса необходимо выбить наружную гранату.
• Из КП вынимаются и наружный и внутренний элементы.

Совет: Отверстие нужно прикрыть, чтобы не попадала в коробку передач грязь.

• В тиски осторожно, чтобы не повредить зажимается приводной вал.
• Отверткой освобождается хомут фиксирующий пыльник к корпусу внутренней гранаты.
• Снимается пыльник. Пришедший элемент в негодность можно разрезать.
• Замена гранаты ВАЗ 2112 выполняется сбиванием старой с приводного вала.
• Новый пыльник и граната надеваются на вал.

Совет: На конце вала устанавливается пластиковая заглушка. Пространство внутри гранаты нужно обильно смазать смазкой.

• При монтаже нужно следить, чтобы посадочное место совпало с направлением привода.
• Меняются и ставятся новые кольца – стопорное и упорное.
• На шлицевые поверхности шарнира нужно нанести графитовую смазку.
• Узел вставляется в коробку передач, как показано на фото.

Шестерни и подшипники

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

Ведущие шестерни системы расположены на ведущем валу и объединены в блок. Они постоянно работают в связке с шестернями ведомого типа всех передних передающих моментов. На вторичном валу также размещены шестерни на подшипниках игольчатого типа. Главная передающая система снабжена цельновыточеной шестерней совмещенной с валом. На передний вал в коробке установлены роликовые подшипники, тогда как на заднем валу располагаются шариковые. Сборник масла размещен непосредственно под передом вала вторичного типа, там, где находится подшипник. Роль сборника заключается в определении направления потока масла, с помощью крутящего вала оно направляется непосредственно внутрь.

На устройство устанавливается двухсателлитный дифференциал, он регулируется с помощью изменения толщины прокладочного кольца подшипника. Это прокладочное кольцо имеет расположение в сердцевине картера коробки. Дифференциал коробки имеет фланец, располагающий сцеплением с шестерней ведомого типа главного передающего момента. Эта шестерня имеет непосредственное соединение с шестерней спидометра.

SACHS 3000951033 Комплект сцепления купить, фото, OEM номера, кроссы, применимость 2112-1601130

Номер:

3000951033
Комплект сцепления
6 причин покупать у нас:

• Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
• Гарантия качества и возврата
• Пункты выдачи в 400 городах
• Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
• Более 10 удобных способов оплаты
• Большой ассортимент

Организациям:

• Мы работаем с НДС

Чтобы купить товар «Комплект сцепления»

с номером «3000951033» выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку «Добавить в корзину». Подробная информация «Как купить» в разделе Клиентам

*Информация о применимости детали SACHS 3000951033 является справочной.

Применимость свидетельствует о том, что запчасть SACHS 3000951033 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.

Дополнительный номер:

D471S

Номер:

620316600
Сцепление комплект
Номер:

826222
Комплект сцепления
Номер:

CK63 005C3
CK63005C3 Комплект сцепления ВАЗ2108-2112(инже.двигатель) с установочной втулкой в инд. упак., корз. диск, подш. направл. FENOX
Номер:

CP61 006C3
CP61006C3 Диск сцепления ВАЗ 2108-2112, инжекторный двигатель
Номер:

MK9626
Сцепление, комплект
Номер:

WLD005
Комплект сцепления

Причины срабатывания check engine

регулировка сцепления газель бизнес двигатель 4216

Если вернуться немного назад во времени и вспомнить начало 90-х, то тогда эта лампочка сигнализировала только о недостаточном уровне масла. Но так как с тех пор прошло много времени, а прогресс на месте не стоит, этот индикатор может сигнализировать о многом ввиду нескольких датчиков, подключенных на лампочку.

Хоть и возможны разнообразные причины, один совет для всех общий: если «чек» горит дольше, чем обычно, необходимо показать автомобиль мастеру.

• первая причина, которая уже упоминалась ранее, – может быть недостаточное количество смазки на деталях. Для того чтобы определить критичность неисправности, необходимо завести автомобиль и на слух определить присутствие посторонних звуков в работе двигателя. Также следует провести визуальный осмотр на наличие повреждений и утечек, которые могли привести к потере масла. При обнаружении каких-либо из перечисленных неполадок авто необходимо доставить на СТО, и, чтобы избежать больших проблем, не своим ходом, а с помощью эвакуатора;
• вторая распространенная проблема – бензин низкого качества или попросту разбавленный, а это довольно часто встречающаяся практика нерадивых продавцов. При использовании топлива ненадлежащего качества на свечах очень быстро образуется нагар, что препятствует нормальному образованию искры на всех свечах. Если одна свеча начинает «троить», датчик сразу же просигнализирует об этом лампочкой «чек». Решение проблемы довольно простое – необходимо заменить топливо на качественное. К тому же желательно прочистить свечи. Совет: не берите бензин у непроверенных поставщиков, сэкономите 100 рублей, а ремонта выйдет на 1 000;
• третья возможная неисправность, из-за которой горит «чек» ВАЗ-2110 16 клапанов— это проблема в самих свечах. Проблема со свечами проявит себя при движении автомобиля, и особенно это заметно в начале движения – будут слышны небольшие рывки. Устраняется это простой заменой неисправной свечи. Также проверьте зазоры на всех свечах, они должны составлять 1,3 миллиметра;
• четвертая проблема, по которой загорается «чек», – это неполадки лямбда-зонда. При выходе из строя этого датчика данные, поступающие в систему, регулирующую систему подачи топлива, недостоверны. Это может привести к таким проблемам, как повышенный расход топлива, нарушения в работе катализатора и даже его выход из строя, отклонение химического состава выхлопных газов от нормы и другим неприятностям. Неправильные показания датчика могут быть из-за выхода датчика из строя или из-за простого загрязнения, которое реально отличить визуально после снятия датчика;
• пятая возможная проблема, о которой «кричит» check engine, – это проблема с катализатором. Как правило, ее сложно не заметить, и проявляется она еще до того, как загорится сигнализирующая лампочка. Признаки неполадок с катализатором – это в первую очередь значительное снижение мощности, плохой разгон автомобиля, а также повышенный расход топлива. Для устранения проблемы следует обратиться к специалистам или самостоятельно заменить катализатор;
• шестая возможная проблема – это проблема с форсунками. При возникновении этой неисправности форсунки необходимо продуть, ну или заменить, если они пришли в негодность;
• седьмой причиной загорания лампочки может быть просто неплотно закрытая крышка бака, что нарушает герметичность, и на это реагирует датчик. Исправить это несложно, герметично закрыв бак.

Как видим, причин по которым может загореться лампочка check engine, довольно много, поэтому следует внимательно относиться к таким сигналам и принимать соответствующие меры, и тогда ваше авто наградит вас долгой и бесперебойной работой.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Видео замены передних стоек, пружин, опор и подшипников на ВАЗ 2110-2112

Чтобы посмотреть видео в высоком качестве, нажмите на значок шестеренки внизу справа, и выберите HD 1080.

Данный обзор был сделан на примере 2110, которая была у меня как-то на разборе. Думаю, что показано все доходчиво. Что касается установки новых элементов подвески, то лично я рекомендую ставить заводские оригинальные запчасти производства Автоваз. И это касается только ВАЗ 2110, так как заводская подвеска вполне неплохо себя зарекомендовала.

Всякие занижения и прочие эксперименты я не поддерживаю, хотя и не критикую особо: как говорится, «на вкус и цвет….». Но личный опыт показал, что занижение — это потеря комфорта при городской езде, и все неровности дороги постоянно будут приходиться на пятую точку. Также стоит отметить, что многие производители укороченных элементов подвески крайне рекомендуют устанавливать короткие пружины только в паре с такими же короткими стойками. То есть, не стоит устанавливать на заводские по длине стойки, укороченные пружины, даже если длина меньше всего на 30 или 50 мм.

В таком случае пружина будет находиться в постоянно расслабленном состоянии, что негативно скажется на эффективности работы подвески, и также приведет к появлению нежелательных звуков со стороны передних стоек.

Также, немалую роль стоит уделить моментам затяжки резьбовых соединений при установке новых элементов. К примеру, гайки крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля должны быть закручены с силой не более 19,6–24,2 Н*м.

На фото выше показан пример Калины, но смысл от этого не теряется ни коем образом.

То же самое стоит сказать и об остальных соединениях. Крепление стойки к поворотному кулаку составляет 77,5–96,1 Н*м. И гайка крепления наконечника к стойке затягивается с моментом 27,05–33,42 Н*м.

Что касается симптомов неисправности опор, подшипник и пружин, то они могут быть различными. К примеру, при поворотах руля слышен скрежет или даже хруст, причем выражено это даже во время стоянки автомобиля — скорее всего это говорит о выходе из строя опорных подшипников. Также, при достаточно сильном их износе может появиться стук с верхней части стойки — точнее от опоры.

Пружины со временем при длительной или слишком нагруженной эксплуатации, могут терять свои свойства, и проседать. Это приводит к потере эффективности подвески, проседания автомобиля, и велика вероятность, что колеса при езде по неровной дороге начнут цеплять подкрылки, что было даже на одной из моих машин.

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема работы

Неисправности сцеплния. Самостоятельная регулировка сцепления на Лада Калина

Силовые агрегаты с инжектором отличаются от карбюраторных версий принципом подачи топлива в камеру сгорания бензинового двигателя. Если карбюраторному двигателю необходимо “всасывать” топливо из камер карбюратора, то в инжекторном варианте топливо впрыскивается под давлением посредством форсунок. Это на много экономичнее, поскольку электромагнитные клапана форсунок пропускают только необходимое количество топлива и не каплей больше. За этим чутко следит электроника, которая дает команды пользуясь информацией от различных датчиков, после анализа всех данных подается необходимый импульс в форсунку и она снабжает топливом двигатель. При этом весь процесс происходит практически мгновенно. Далее подробная схема работы ВАЗ 2110 инжектор двигатель.

• 1 – реле зажигания
• 2 – аккумуляторная батарея
• 3 – выключатель зажигания
• 4 – нейтрализатор
• 5 – датчик концентрации кислорода
• 6 – форсунка
• 7 – топливная рампа
• 8 – регулятор давления топлива
• 9 – регулятор холостого хода
• 10 – воздушный фильтр
• 11 – колодка диагностики
• 12 – датчик массового расхода воздуха
• 13 – тахометр
• 14 – датчик положения дроссельной заслонки
• 15 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»
• 16 – дроссельный узел
• 17 – блок управления иммобилайзером
• 18 – модуль зажигания
• 19 – датчик температуры охлаждающей жидкости
• 20 – контроллер
• 21 – свеча зажигания
• 22 – датчик детонации
• 23 – топливный фильтр
• 24 – реле включения вентилятора
• 25 – электровентилятор системы охлаждения
• 26 – реле включения электробензонасоса
• 27 – топливный бак
• 28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива
• 29 – сепаратор паров бензина
• 30 – гравитационный клапан
• 31 – предохранительный клапан
• 32 – датчик скорости
• 33 – датчик положения коленчатого вала
• 34 – двухходовой клапан

Важнейшим элементом системы питания инжекторного мотора “десятки” является электрический бензонасос, который расположен в баке, именно он постоянно обеспечивает необходимое давление в рампе с форсунками, через которые топлива подается во впускные коллекторы. Работает бензонасос в ВАЗ 2110 инжектор довольно шумно. Достаточно вставить ключ зажигания и повернуть его, как в салоне автомобиля послышится характерное “жужжание” электро бензонаноса. Если вы не слышите жужжания, перед пуском двигателя, а мотор при этом еще не заводится, значит бензонанос неисправен. А следовательно завести инжекторный двигатель с “толкача” не получится, ведь давления в рампе и форсунках все равно нет, значит и топливо не будет подаваться.

Ремонт и обслуживание инжекторных моторов требует специального диагностического оборудования. На ВАЗ 2110 устанавливались в основном инжекторные двигатели рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра, как 8-ми, так и 16 клапанные версии. Далее приведем краткие характеристики этих моторов в таблице ниже.

Самый мощный мотор из всех, что устанавливались на “десятку”, это инжекторный 16-клапанник ВАЗ-2112 объемом 1.5 литра. Однако данный силовой агрегат имеет один недостаток, если рвется ремень ГРМ, то поршня встречаются с клапанами, что приводит к серьезному и дорогостоящему ремонту силового агрегата. А качественный ремонт и обслуживание инжекторных моторов ВАЗ-2110 требует специального диагностического оборудования. Часто неисправность одного лишь датчика приводит к нестабильной работе всего двигателя.

Выбор лучшей передней стойки

Лучшие передние стойки для ваз 2112 выпускает японская фирма Kayaba. Установив на ВАЗ 2112 передние стойки каяба автолюбитель обеспечивает себе при движении на пониженных скоростях максимальный комфорт с низким шумом транспортного средства. Даже на большой скорости обеспечивается оптимальная сила амортизации и высокий уровень безопасности. Лучшие передние стойки на ваз 2112 не создают никаких проблем при замене деталей. Стойка меняется легко и быстро, что уменьшает время на ремонт амортизатора. Очень часто улучшить качество амортизаторов можно, если устанавливается на ВАЗ 2112 растяжка на передние стойки. В этом случае:

• Повышается точность при управлении авто на поворотах.
• Увеличивается устойчивость машины при перемещении по прямой.
• Снижается деформация кузова при движении авто по грунтовым дорогам и на поворотах, что приводит к снижению появления трещин на кузове.

Если вы всю работу будете делать качественно и не торопясь, тогда вам не придется переделывать долгое время.Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать как заменить задние стойки.

Какие лучше поставить свечи зажигания на ВАЗ-2114 опрос

На сегодняшний день, выбор свечей зажигания очень велик, и выбрать те, которые нужно поставить не так-то просто. На большинстве форумов, владельцев автомобилей ВАЗ-2114 чаще всего советуют , «Finwhale» «Champion» «Brisk Premium» «Bosch Platinum», «DENSO».

Помните, что самую лучшую искру и наибольшее количество тепла, даст та свеча, которая имеет самый тонкий электрод, размером 0,4-0,8 мм, и изготовлены они, как правило, из сплавов иридия, платины, палладия и золота.

Также, наилучшим образом сказывается положение с искрой, имеющей на своём корпусе напыление платины, серебра или золота. Для сравнения, «стоковая» свеча от «ДВРМ» имеет толщину в 2,5 мм, когда как на импортных аналогах она едва превышает 0,6-0,8 мм, поэтому говорить о какой-либо конкуренции тут и не стоит.

Видео о том, как не нарваться на поддельные свечи

https://youtube.com/watch?v=MoZ2XaOggM4

Обращайте особое внимание на целостность упаковки, а также на стоимость товара, потому как подделки, которые на сегодняшний день встречаются довольно часто, могут продаваться по заниженной от средней рыночной цены. Поэтому всегда доставайте каждую свечу из индивидуальной коробки и осматривайте её более внимательно

Диаметр диска сцепления ваз 2110

Рабочая тетрадь

К семинару

АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ»

ВЕДУЩИЙ ДИСК

«Классических» нажимных дисков выпускается два:

2103

-предназначенный для двигателей до
1500 см3
включительно, и
2121
-для двигателей
1600
и
1700 см3
.

Различаются они усилием нажимной пружины. У последнего оно больше в среднем на 13%. Их легко перепутать — внешне они практически одинаковы и размерность имеют одну и ту же — 200 мм

(наружный диаметр рабочей поверхности чугунного диска). Но хитрый отличительный знак есть. Диск
2121
— можно узнать по выемкам в двух соседних лепестках нажимной пружины, образующим своеобразное отверстие.

Плоские кончики лепестков нажимной пружины характерны для диска модели 2109

. С нее начались беззазорные муфты — в этой конструкции выжимной подшипник постоянного вращения. Размер этого диска
190мм.

Автомобили ВАЗ-2110

могут комплектовать сцеплениями двух типов, которые различаются жесткостью нажимной пружины в зависимости от установленного двигателя, точнее — от его крутящего момента. Первая конструкция предназначена для автомобилей с моторами
2110
и
2111,
вторая — для
2112

Ремонт ВАЗ 2110 Лада Регулировка привода сцепления

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
3. Регулировка привода сцепления

3.1.7. Регулировка привода сцепления

↓ Комментарии ↓

1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного

Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

• новые сайлентблоки;
• набор ключей как накидных, так и торцевых (обязательны размером 17, 19, 24);
• молоток, тиски или специальный съёмник (он же одновременно «запрессовщик») для виброизоляторов;
• любая смазка, наиболее удобна WD-40;
• смотровая яма (подъёмник);
• домкрат.

Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

1. Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.
2. После этого откручиваются гайки крепления передних рычагов, далее — стабилизаторов, всё это делается ключом на 17.
3. Ослабив гайки крепления необходимого колеса, нужно поддомкратить машину и снять его полностью.
4. Ключом на 24 следует открутить гайку на растяжке. Затем отвернуть крепёжные болты шаровой опоры и демонтировать её.
5. Далее полностью освобождается рычаг подвески.
6. Из снятого рычага необходимо демонтировать старые сайлентблоки молотком или съёмником. После этого очистить посадочное место от ржавчины и грязи, смазав поверхность тонким слоем смазки. Можно смастерить собственный съёмник. Особенно он будет полезен, когда Вы хотите заменить сайлентблок, не снимая рычага.
7. Запрессовав тисками или съёмником новые сайлентблоки в посадочный паз, необходимо собрать всё в обратном порядке.
8. Готово.

Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг.

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

1. Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
2. Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.
3. После этого освобождённый от гайки болт стоит вынуть, а между балкой и кузовом вставить деревянный брус размером кирпича.
4. Затем молотком или съёмником выбивается сайлентблок, а освободившийся паз зачищается и смазывается.
5. Далее в посадочный паз запрессовывается новый сайлентблок.
6. Последним этапом вся конструкция собирается назад.

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков(как спереди, так и сзади) очень важно сделать «развал-схождение».

Регулировка сцепления ВАЗ-2112 своими руками фото и видео

Одним из самых основных элементов работы любой трансмиссии, в том числе и на ВАЗ-2112 является механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от коленвала к коробке переключения передач — сцепление. И по прошествии определённого пробега с приводом сцепления, могут возникнуть определённые неполадки.

На видео ниже подробно рассказан процесс регулировки сцепления на ВАЗ 2110-2112:

Диагностика сцепления

Для того, чтобы понять, что с приводом сцепления «не порядок» — ВАМ не требуется специальных навыков!

Как правило, они проявляются в виде появления постороннего шума, скрипа во время передвижения автомобиля, а также при воздействии на педаль сцепления.

При наличии таких фактов, необходимо в первую очередь провести диагностику и для начала отрегулировать педаль сцепления. Несмотря на казалось бы со стороны сложный ход работ, провести её можно своими руками. О том, как правильно это сделать, написано ниже в нашей статье.

Инструмент

Для того, чтобы отрегулировать сцепление было легче, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Комплект ключей с торцевыми головками.
• Молоток и выколотка.
• Линейка.
• Новый трос сцепления.

Как правило, работы по регулировке педали сцепления сопровождаются заменой троса. Так как старый трос будет значительно изношен, а проводить регулировку будет только проще.

Предельно допустимые значения в ходе педали сцепления на ВАЗ-2112 должна составлять не более 160 миллиметров, в своих максимальных значениях. А идеальные показания должны варьироваться в пределах 120-130 миллиметров. Это расстояние (от коврика до края педали сцепления – прим.) легко измерить при помощи обычной линейки, без посторонней помощи своими руками.

Пошаговый порядок работ по регулировке педали сцепления на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, под задние колёса были поставлены противооткатные упоры, а сам автомобиль находился с включённым ручным тормозом.

Также рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

1. Первым делом проверяем расстояние хода привода сцепления, для этого прикладываем линейку перпендикулярно полу и штанге педали. Если показатели составляют 160 миллиметров и более, то регулировка для педали просто обязательно.
   Оцениваем результат измерений.
2. Переходя к процессу регулировки, открываем капот и находим снизу крепление троса сцепления с педалью. Для удобства снимаем корпус воздушного фильтра.
   Трос хорошо виден под капотом.

   В процессе регулировки сцепления «пшыкаем» на него WD-40, так как болты сильно закисли.

3. На самом конце троса находятся две гайки, одна из которых предназначена для откручивания, а вторая для закручивания. Тем самым уменьшая свободных ход педали до необходимых нам 120-130 миллиметров.
   Цифрами обозначены две гайки.

Как вы могли понять, что если первую гайку закручивать, а вторую откручивать, то ход педали будет увеличиваться, а не уменьшаться.

1. Когда работы по регулировке гаек будет проводиться, периодически проверяйте ход педали нажав на них при каждом подходе 3-4 раза, после чего заново произведите замеры.
2. Когда вы достигнете нужного расстояния в свободном ходе педали сцепления, затяните гайки максимально близко друг к другу, создавая тем самым эффект контргайки.
3. Далее сдвигайте до упора ограничительную втулку, сделанную из резины в вилку, после чего проверяем все соединения троса и закрываем капот.

Обратите внимание, что регулировка педали сцепления на автомобиле ВАЗ-2112 процесс не сложный и под силу даже самому начинающему автовладельцу. Главное внимательно прочитать нашу инструкцию и эти работы больше не представят никаких сложностей

Установка сцепления и сборка

Замена сцепления на ВАЗ-2112 производится по такому алгоритму:

1. Выкручиваете все болты, которыми крепится корзина к маховику. Если планируете ее устанавливать повторно, то нужно выкручивать болты равномерно, крест-накрест. Главное – не повредить корзину.
2. Снимаете корзину и диск, устанавливаете на их место новые элементы.
3. Наживляете все болты (обязательно использовать новые, так как на старых резьба поведена) и устанавливаете направляющую втулку.
4. Затягиваете болты равномерно, крест-накрест.
5. Снимаете старый выжимной подшипник, ставите новый.
6. Собираете все в обратной последовательности.

Читать дальше: Как отключить автоматическое продление интернета мегафон

Это краткое руководство, но самое сложное в нем – это поднимать и опускать коробку, так как она имеет немалую массу.

Не работает спидометр на ВАЗ-2110 инжектор причины, что делать

В ситуации когда не работает нормально спидометр, установленный на ВАЗ-2110 инжектор, находящийся за рулем человек подвергает риску как собственное здоровье, так и жизнь пассажиров. При этом он без труда может «заработать» штраф от сотрудника автоинспекции за слишком высокую скорость. Таким образом, исправный спидометр позволяет избежать немалого количества неприятностей.

Что говорит о поломке спидометра

Главные признаки неисправности данного прибора следующие:

• стрелка остается на месте, невзирая на то, что автомобиль движется;
• при езде она колеблется или застывает;
• прибор нормально функционирует при непрогретой силовой установке, но позднее стрелка перестает двигаться.

Почему спидометр ломается

Так, окисление контактов считается довольно легко устраняемой неисправностью. Характерным для нее является «прыганье» стрелки, невзирая на то, что скорость движения сохраняется стабильной. Устранение проблемы происходит путем чистки контактов.

Провода перетерлись. Заподозрить эту причину позволяет хаотичное движение стрелки при запуске двигателя. Между тем специалисты отмечают, что иногда проблема себя долгое время никак не проявляет. Выявить удается ее при помощи тестера.

Поломка датчика. Прибор скоростного контроля, работоспособность которого подвергнута сомнению, заменяется на заведомо исправный. Если спидометр после этой процедуры начал функционировать нормально, то далее искать поломки нет смысла. Часто датчики приходят в негодность после того, как их корпус разрушается, внутрь попадает вода или же грязь.

Разъемы. Они находятся в ВАЗ-2110 в месте, где на них попадает постоянно грязь. В итоге контакт нарушается и стрелка спидометра двигается хаотично. Разъемы нужно полностью очистить и проверить надежность соединения.

Часто также спидометр начинает сбоить в связи с износом вала. В этой ситуации избавиться от проблемы удастся только после полной замены вышеназванной детали.

Спидометр на ВАЗ-2110

Как известно, на данной модели производитель устанавливает электронный спидометр. Если именно он пришел в негодность, то эта проблема достаточно серьезная, так как названный выше прибор сам по себе не продается. По этой причине придется покупать целый щиток. Однако на самом деле в девяти из десяти случаях проблема находится совсем в другом месте.

На ВАЗ-2110 с мотором на 8 клапанов спидометр получает информацию с датчика скорости. Он, в свою очередь, расположен в коробке передач. Там, посредством двух шестеренок на него поступают данные о крутящем моменте с вала КПП.

Аналогично все работает и у машин с двигателями на 16 клапанов.

Чаще всего, как отмечалось выше, проблема в том, что датчик слишком загрязнен. Вообще у ВАЗ-2110 под капотом всегда накапливается пыль. Она, будучи смешанной с маслом, создает достаточно устойчивую преграду. В результате надежность показаний спидометра становится небезусловной. Проблема решается просто – датчик очищают и сушат.

Стоит напомнить, что удобнее будет получить к нему доступ непосредственно через коробку передач, так как снизу делать это очень неудобно.

Еще одна очень часто встречаемая причина – проблемы с электросетью. Ее всю необходимо проверить

Кроме того, внимание также уделяют:

• надежному креплению проводков в клеммах;
• их общему состоянию;
• предохранителям, находящимся в пределах монтажного блока.

В ситуации если никаких повреждении электросети не обнаружено, придется браться за сам датчик. Его поломка является третьей по распространенности причиной отказа спидометра. Проверка его делается в такой последовательности:

• датчик извлекают из КПП;
• к приводу прикладывают дрель или же шуруповерт, переключенные в режим откручивания;
• зажигание включается;
• нажав на кнопку дрели, вращают привод.

В ситуации когда стрелка спидометра начинает двигаться, следует признать, что контролирующий прибор полностью исправен. Это означает одно – неисправность кроется где-то в коробке передач. Здесь самостоятельно устранить поломку в состоянии исключительно опытный автолюбитель или же профессиональный слесарь. Когда стрелка с места не двигается – достаточно будет заменить сам датчик.

Заключение

Как нетрудно понять, в большинстве случаев ремонт спидометра реально провести своими силами. Однако в тех ситуациях, когда нет уверенности в них, лучше обратиться к экспертам. Неправильные действия нередко приводят к усугублению проблемы, что, в свою очередь, выливается в лишние траты.

Выбор (опрос)

Когда необходима замена (симптомы)?

Понять то, что сцеплению необходима замена, можно по следующим признакам и поведению автомобиля:

• Возникает вибрация при нажатии на педаль сцепления.
• При нажатии на педаль сцепления слышен гул.

Читать дальше: Вентилятор ural db cooling fan

Пользовался ВОТ ЭТИМ очень полезным мне мануалом, вся прелесть в том, что привода вытаскивать не нужно и соответственно масло сливать.

Единственное, что продольную тягу полностью я не снимал, а лишь только открутил в месте крепления рычага к кузову и шаровую. Её немного в сторону отведете и коробка хорошо опустится вниз.

Откручиваем 6 болтов под головку на «восемь» и вытаскиваем корзину с диском

Корзина сцепления была сильно ( ну или мне так кажется ) сточена выжимным подшипником, глубокие «пропилы» были на лепестках

Смотрим на диск сцепления

Мой выбор пал на комплект сцепления LUK

У меня стояло фирмы Kraft

Ну и всё, собираем всё в обратном порядке. И да, центровал диск сцепления пластмассовой втулочкой

П.С. Лёха, ты можешь быть наконец-то спокойным, я тебя не буду тревожить)

Всем счастья и добра!

Цена вопроса: 2 400 ₽ Пробег: 129900 км

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 инструкция с видео

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили, что система сцепления работает не на должном уровне, то нужно как можно быстрее выяснить причину неполадки узла. Ведь именно от этого элемента зависит работа машины. Проблема в том, что в такой ситуации затруднительно или невозможно переключить скорость. Чаще всего водитель замечает неисправность, если при нажатии на педаль идет очень туго или, напротив, проваливается. В этом случае необходимо знать, как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110.

Какие признаки указывают на неисправность сцепления

На неполадки в узле могут указать следующие признаки:

• возникновение своеобразных звуков, которые ранее себя не проявляли, особенно при попытке переключить скорость;
• любые трудности, которые появляются при переключении скоростей;
• если сцепление пропадает при обгоне другого транспортного средства.

При появлении любых из этих ситуаций нужно как можно быстрее выявить причину их возникновения, предпринять соответствующие меры самостоятельно или обратиться в технический сервис.

Данный процесс не займет много времени и не является трудоемким, поэтому для экономии времени и средств впору сделать регулировку узла и выявить незначительные поломки самостоятельно, конечно, принимая ко вниманию рекомендации профессиональных мастеров.

Поэтапная регулировка узла

К сожалению, именно в популярном ВАЗ-2110 чаще всего выходит из строя инжектор – важнейший узел сцепления. Чтобы система вновь пришла в норму, потребуется просто отрегулировать ее, производя данный процесс поэтапно и учитывая советы профессионалов, знающих толк в ремонте машин.

Изначально нужно проверить ход педали сцепления. Согласно заводскому руководству по эксплуатации, нормальным считается ход, не превышающий 12 сантиметров. При увеличении данного показателя нужно проверить накладки диска, так как изношенные элементы могут поднять педаль выше допустимого предела. Чтобы измерить ход педали, потребуется обычная линейка, а замер осуществляется следующим образом:

1. Перед замером вокруг крайней левой педали убирается сор и мусор, чтобы получить точные результаты.
2. Край линейки нужно упереть в коврик, расположив инструмент в перпендикулярном положении.
3. Если при замере будут показаны завышенные результаты, то нужно незамедлительно приступить к регулировке узла.

Для самостоятельной регулировки сцепления понадобятся два ключа размером на 13. При процедуре разбирать ничего не потребуется, процесс должен осуществляться как из салона машины, так и из-под капота:

• открыв капот, нужно найти тросик сцепления;
• на наконечнике тросика расположена контргайка, которую нужно ослабить ключом;
• при помощи второго ключа отвинчивается гайка для регулировки хода. Именно эта деталь помогает как увеличивать, так и уменьшать ход узла, поэтому при ее отвинчивании нужно следить за изменением хода педали в салоне автомобиля;
• как только показатель расстояния приблизится к 12 см, нужно резко нажать на педаль и вновь ее отпустить.

Если в итоге не получилось до конца отрегулировать педаль, процедуру следует повторить заново, по окончании регулировки тщательно завинтить контргайку.

Дальнейшие действия

Следует сдвинуть резиновый ограничитель в виде вилки до упора. При необходимости заменить пришедшие в непригодность элементы узла. Чаще всего выходят из строя тросики сцепления, поэтому эти детали нужно проверять чаще всего и своевременно менять их. Это несложно, учитывая, что такой элемент стоит совсем недорого.

Вышеописанные процедуры по регулировке сцепления, как можно убедиться, довольно просты и понятны. Но если в ходе замены все же возникнут затруднения, можно в любое время посмотреть обучающее видео, которое проводят настоящие мастера, отлично разбирающиеся в ремонте автомобилей.

Замена тросика сцепления

Цена замены сцепления на ВАЗ-2112 достаточно высокая – вам придется отдать около 3000 рублей за более-менее качественные запчасти, а еще как минимум столько же за работу. Но если сделать все самостоятельно, то можно неплохо сэкономить.

Замену тросика выполнить намного проще. Старый нужно демонтировать, а новый зафиксировать на педали и вилке. Самое сложное – это протянуть его из подкапотного пространства в салон: отверстие довольно маленькое, да и удобств нет. Но все выполнимо, и вся работа займет у вас вместе с подготовкой не более получаса.

Автомобиль: ВАЗ-2112. Спрашивает: Анзорин Максим. Суть вопроса: Как самостоятельно заменить сцепление на ВАЗ-2112?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить сцепление на ВАЗ-2112? Я хочу провести его замену, потому, что мне кажется оно очень сильно износилось. Бывает нажимаю на педаль и потом при отпускании оно как-то не сразу схватывается. А в сервисе озвучили цену в 3 000 рублей.

Не работает спидометр на ВАЗ 2110

Автор статьи 05 июня 2014

Спидометр – это прибор, с помощью которого измеряется скорость движения транспортного средства и его пройденный путь. В том случае если он не работает это хоть и не смертельно, но весьма неприятно. Определить скорость передвижения автомобиля без спидометра очень сложно. Так что если ехать на автомобиле с неработающим спидометром, то можно случайно превысить скорость и получить штраф. Если не работает спидометр на ВАЗ 2110, то его необходимо отремонтировать.

Неисправный спидометр может стать причиной ДТП. К примеру, можно неправильно выбрать скорость прохождения поворота, или передвигаться со скоростью, которая опасна для определённых погодных или дорожных условий.

Причины неправильной работы спидометра

На автомобиле ВАЗ 2110 спидометр может не работать по нескольким причинам. Одной из этих причин может быть окисление контактов. Хоть это самая банальная и простая причина, но она является очень распространённой. Для устранения необходимо снять и почистить контакты, а затем установить их обратно на место. Также одной из причин может быть перетирание провода. При осмотре провод может показаться целым, но жилы внутри могут быть разорваны. Для поиска такой неисправности нужно произвести прозвонку провода при помощи тестера.

Проблемой, из-за которой не работает спидометр может быть разбития шлицов, которые проворачивают тросик спидометра. В том случае, если спидометр электронный, то выйти из строя может приборная панель. Для её проверки необходимо провести тестирование.

Очередной причиной, из-за которой может не работать спидометр на автомобиле ВАЗ 2110 есть поломка датчика скорости. Для диагностики данной проблемы, лучше всего взять рабочий датчик и поставить на место Вашего датчика скорости. Если спидометр заработает, то вывод очевиден. В случае, если спидометр перестал работать после ремонта коробки переключения передач или сцепления, то следует посмотреть, не забыли ли его подключить.

Датчик скорости, или его другое название датчик Холла, работает по следующему принципу. При вращении колес автомобиля ВАЗ 2110 контролер получает импульсы от датчика скорости, которые являются пропорциональными оборотам колес. Заменить датчик довольно просто, но до него добраться не так уж и просто. При снятии датчика нужно быть аккуратным, чтобы не обломать шток датчика.

Замена датчика на ВАЗ 2110

Для того чтобы произвести замену датчика скорости на автомобиле ВАЗ 2110 потребуются ключи на 10 и 22. Замену датчика лучше всего выполнять сверху двигателя.

В первую очередь необходимо отключить «массу» аккумулятора, или снять минусовую клемму. Далее отключаем контактные фишки от датчика скорости и при помощи ключа на 21 выкручиваем датчик. Если произошла поломка штока, то без снятие привода в этом случае не обойтись. Шток откручивается ключом на 10, но при снятии следует быть осторожным, чтобы не упустить шток вовнутрь коробки переключения передач.

При установке на автомобиле ВАЗ 2110 штока привода на место, необходимо предварительно смазать маслом резиновое кольцо. Далее нужно подключить контактную колодку и произвести проверку работы спидометра.

«Лайки» в соц. сетях:

Порядок ведения работ

Прежде чем решать вопрос, как поменять передние амортизаторы, нужно основательно подготовиться. Смотровая канава здесь не требуется, при хорошей погоде все можно сделать на улице, на ровной бетонной площадке. Замена стоек производится с помощью таких инструментов:

• стандартный набор рожковых ключей и головок размерами от 6 до 22 мм;
• слесарный инструмент — молоток, отвертка, пассатижи;
• домкрат в комплекте с баллонным ключом;
• съемник для выдавливания шаровых опор и пальцев;
• пара струбцин в виде шпилек с захватами для сжатия пружин;
• ветошь и матерчатые перчатки.

Указанный набор инструмента и алгоритм выполнения работ годится для всех моделей «десятого» семейства Жигулей, в том числе ВАЗ 2112. Чтобы поменять стойки на ВАЗ 2110, следует поставить автомобиль на площадке, зафиксировать его колеса и поднять домкратом с необходимой стороны. Затем снять переднее колесо, открыть капот и действовать по такому алгоритму:

1. Разборка начинается в подкапотном пространстве. Шток амортизатора надо освободить от защитного колпачка (если он есть) и ослабить 3 гайки ключом на 14 мм.
2. Встречается шток круглой формы с пазом либо четырехгранный размером 6 мм. В первом случае в паз вставляется мощная шлицевая отвертка, во втором шток необходимо удерживать ключом. Ослабить и открутить гайку крепления на 19 мм.
3. Для дальнейшей разборки надо переместиться под колесную арку. Там из паза в стойке нужно извлечь шланг с тормозной жидкостью, а затем открутить 2 гайки крепления к поворотному кулаку. Оставшиеся болты следует выбить из отверстий, ударяя молотком через наставку из мягкого металла.
4. Из гайки, удерживающей шаровой палец рулевой тяги, вытащить шплинт, предварительно разогнув его концы. Открутить гайку и с помощью съемника выдавить палец из посадочного места в кронштейне стойки.
5. Окончательно открутить 3 гайки, находящиеся под капотом и удерживающие узел на весу. Теперь амортизатор вместе с пружиной можно снять с автомобиля.

Прикипевшие резьбовые соединения перед раскручиванием рекомендуется обработать аэрозольной смазкой WD-40. Оставшуюся работу удобнее выполнять в тисках с накладками из меди либо алюминия, но можно обойтись и без них. Дальнейшая замена передних стоек ВАЗ («десятки») заключается в сжатии пружин струбцинами и окончательной разборке узла с целью вытащить неисправный амортизатор. Для этого придется снять чашку, опору, пыльник и буфер хода сжатия.

Проводя разборку, обратите внимание на состояние опорного подшипника и при необходимости замените его. После этого можно устанавливать в обратном порядке новую стойку на машину

Если же детали менялись после удара по подвеске, то процедура выполняется в обязательном порядке.

Главный цилиндр с бачком

1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Меняем трос сцепления, основной алгоритм

Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 предельно просто. Работа будет по силам даже начинающему автомобилисту-любителю, да и ошибиться достаточно сложно. Что делаем:

1. 1. Для начала при помощи двух рожковых ключей на 19 мм. отпустим гайки наконечника троса сцепления, откинув его от кронштейна;

1. 2. Отключаем трос от вилки, управляющей отключением сцепления;
2. 3. Теперь необходимо отсоединить наконечник троса от рычага педали сцепления. Это можно сделать через салон, но если вы заранее побеспокоились о демонтаже, то задача существенно упрощается. Для начала снимаете защитный чехол механизма.

1. 4. Наконечник троса откручивается гайкой, дополнительно зафиксированной стопорной скобой. Откручиваем гайку рычага педали, тем самым освобождаем трос;
2. 5. Чтобы отпустить верхний наконечник оболочки троса — отворачиваем соответствующий болт упорной пластины в салоне. Затем упорная пластина снимается вместе с тросом;
3. 6. Старый трос извлекается через салон. Поводок нового тросика при замене смазывается силиконом.