— пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, рестайлинговая версия ВАЗ-2109, продолжение семейства под условным названием «Самара-2». Модель отличалась от предшественников оригинальным оформлением передней части кузова с новыми фарами, капотом, облицовкой радиатора, бамперами и наличием молдингов.
Представлен публике в 2001 году, серийный выпуск — с апреля 2003 по декабрь 2013 года [1] .
В салоне ВАЗ-2114 была установлена новая панель приборов (т. н. «европанель»), регулируемая рулевая колонка, руль от «десятого» семейства, отопитель новой конструкции, передние стеклоподъёмники. На автомобиль устанавливался восьмиклапанный двигатель объёмом 1,5 литра (ВАЗ-2111) с распределённым впрыском топлива.
Первый экземпляр ВАЗ-2114 был собран на заводском конвейере в октябре 2001 года.
С 2003 по 2005 год выпускались с моторами 1.5л Euro-2. С 2005 по 2007 год выпускались с моторами 1.6л Euro-2. Так же в этот период плавно перешли с двигателя 21114 на калиновский ВАЗ-11183.
С 2008 на автомобили стали ставить новый блок управления (М73) и экологичность стала выше Euro-3.
С 2011 года заменили блок управления (М74). Экологичность по документам не изменилась, но по факту благодаря переходу на новый блок управления автомобиль стал выполнять требования Euro-4 [ источник не указан 658 дней
] . Из-за нового блока управления заменили педаль газа убрав трос, теперь двигатель полностью управляется электронно что сразу дало кучу проблем на первых партиях авто. К концу 2011 года проблемы были частично решены выпуском новой прошивки I414DE06. В начале 2012 неисправности сумели победить новой прошивкой I414DE07 которая стала финальной и больше обновлений не выпускалось.
C 2007 года на автомобиль устанавливался новый восьмиклапанный двигатель объёмом 1,6 литра (ВАЗ-11183) экологического класса до Euro-3 включительно, модель получает индекс ВАЗ-21144. Были установлены «электродроссель» и «электронная педаль газа» (Е-газ). Выпускался в комплектациях: стандарт и люкс. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор находится не под днищем, а возле двигателя, на двигатель надета пластиковая декоративная крышка, вместо алюминиевого ресивера устанавливается пластиковый. Кроме нового двигателя, автомобиль получил новую переднюю панель (в верхней части нет бардачка, использован более жёсткий материал, что увеличивает прочность, но и увеличивает вероятность возникновения посторонних шумов), новую комбинацию приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).
В 2007 году произошли небольшие изменения внешнего вида: вместо широких молдингов на двери стали ставить узкие. В 2009 году дочернее предприятие ОАО «АвтоВАЗ» ЗАО «Супер-Авто» модернизировало ВАЗ-2114, а именно — поставило на автомобиль 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 литров; мощность у автомобиля стала 89 лошадиных сил. С 16-клапанным двигателем модель автомобиля получил индекс 211440-24
. Возросли динамические характеристики автомобиля. Кроме мотора изменили подвеску, коробку передач, сцепление и тормоза. Данная модель комплектовалась 14-дюймовыми колёсами на штампованных дисках.
В 2010 году ЗАО «Супер-Авто» подготовило к выпуску автомобиль с двигателем 21126 16V объёмом 1,6 литров от [[ВАЗ 2170|Lada Priora]] мощностью 98 л. с. Данная модель получила индекс 211440-26
.
Двигатель 1,6л 16кл
На ВАЗ 2114, 2113, 2115, в ограниченной серии от производства «СуперАвто» устанавливались 16кл. двигатели объемом 1,6л с индексами 21124 от «Двенашки» мощностью 89л.с. и от «Приоры» с индексом 21126 мощностью 98 л.с.
Двигатель 21124 1,6л 16кл:
- Мощность – 89л.с.
- Крутящий момент – 131 Нм при 3100 об. мин.
- Разгон до 100 км/ч – 11,5 с.
Двигатель 21126 1,6л 16кл:
- Мощность – 98л.с.
- Крутящий момент – 145Нм при 4000 (об/мин).
- Разгон до 100 км/ч – 10,5с.
Отзыв ВАЗ 21114 (2007 г.)
Последний отзыв, опубликованный мной, описывал эксплуатацию до пробега 50 тыс. км. На данный момент на одометре уже 72 тыс. Расскажу свой опыт эксплуатации за этот отрезок.
Двигатель ВАЗ-21124 (1,6л; 16V) неплохо справляется с возложенными не него задачами. Компрессия во всех цилиндрах практически одинаковая — 14,0…14,5 при том, что абсолютно новый мотор, как правило, показывает 15…16 единиц. Существенного расхода масла замечено не было. Масло: Shell Helix Ultra 10W40, замена каждые 8…10 тыс. км. Последний раз из-за обстоятельств оттянул до 12 тыс. После замены масла и промывки на холодную из ГБЦ периодически стал доноситься стук. Вероятно, забились некоторые из гидрокомпенсаторов. Вскрытие, как говорится, покажет.
Все другие неисправности двигателя были связаны с ЭСУД. Самый расходный из всей системы — это регулятор холостого хода. 6 штук за 6 лет. И у всех одинаково моторчик выпадает наружу из корпуса. Только недавно знакомый моторист подсказал истиную причину из частой поломки. Дроссельный узел находится аккурат над выпускным коллектором и принимает на себя весь жар, вот РХХ и не выдерживают. Заклепки корпуса то чисто символические. Временный ремонт смешон до предела: обмотка корпуса регулятора изолентой для маломальской термоизоляции. Позже планирую поставить термоэкран.
Так же один раз машина внезапно заглохла на светофоре и отказалась заводиться. После некоторых тестов и манипуляций был обнаружен виновник — ДПКВ — единственный датчик, без которого машина не заведется вообще, т.к. при отказе других практически на все случаи предусмотрены аварийные режимы работы двигателя. Датчик находится на открытом демпфере коленвала и не защищен от грязи. На его магнит просто попали металлические опилки («словил» где-то в промзоне).
Еще обратил внимание, что из-за жара мотора, а так же, наверно, абразивных частиц грязи местами стали разрушаться защитные гофры подкапотной проводки. Ремонтировал заменой на такие же гибкие кабель-каналы. В наиболее жарком месте (с тыльной стороны двигателя) ветвь, идущую к РХХ и ДПДЗ, перетянул в два слоя на всякий случай.
Что касается расхода топлива, то цифры в зависимости от условий самые разные. К примеру, если плавно, «овощить» без груза по относительно свободному городу, то можно добиться среднего расхода около 8 л/100 км. По пробкам даже с умеренной загрузкой расход легко может подскочить до 14 л. Может не показательно, но средний расход за неделю у меня выходит ~12 л/100 км. По трассе с кресерскими 90 км/ч «порожняком» легко держать в пределах 7 л. На горных серпантинах с грузом и пассажирами даже не более 10 л. Топливо: только рекомендованный заводом АИ-95, ибо степень сжатия 10,3. На 92м передвигаться она может, но блок управления двигателем по датчику детонации корректирует УОЗ, что приводит к снижению мощности.
КПП же наоборот разочаровала. На 60 тыс. км снова отказал синхронизатор 2й передачи. Да, может я порой грубоват с коробкой и мотором, но стоит признать, что передаточные числа в КПП подобраны неудачно. Причем эта проблема знакома не только любителям «выстрелить со светофора», езда с грузом и буксировка автомобилей в не меньшей степени укорачивает жизнь коробке.
Ступенька при переходе с 1й на 2ю передачу велика и сильно нагружает синхронизаторы. Решение проблемы было кардинальным и бескомпромиссным: 18й ряд передач с главной парой 3,94. Вышло дорого, но эффективно.
Новая трансмиссия грузопассажирскому авто подходит идеально: даже при движении с почти полной загрузкой машина легко берет любые подъемы, без проблем способна буксировать другие авто массой до 1,5 т (больше просто не пробовал). При этом двигатель всегда можно держать в оптимальной зоне оборотов, без надрыва.
Единственное, что меня подвело в новой коробке, это вилка сцепления. Обычная заводская деталь, купленная сборщиками в магазине. Качество запчастей говорит само за себя.
Что касается подвески, то не вижу смысла что-то писать, поскольку она с нуля отстроена на компонентах, порой имеющих мало сходства с оригинальными деталями. Поэтому мой опыт нетипичен и не показателен.
Колес на данный момент два комплекта, что избавляет меня от сезонных очередей на шиномонтаж. На лето Slik L184S 15×6,5J ET32 с покрышками Yokohama S-drive 195/55 R15 85V. Зимой ВСМПО Альфа 14x6J ET35 обутые в Goodyear Ultra Grip Ice+ 175/65 R14 90R. Планирую взять еще один комплект кованых дисков, немного шире нынешних, 15x7J и псевдополуслики 195/50.
Перейдем к рулевому управлению. Впечатления только положительные: острота в поворотах и стабильность на прямой с «короткой» рейкой ZF не идет ни в какое сравнение с ЭУРами на Приорах и Калинах. Однако, поскольку я порой пренебрегаю правилом таких, как прыжки по ухабам и бордюрам, например, то стараюсь следить за системой.
Прошлой весной при пробеге ~55000 км профилактически подтягивал рейку. Но на сход-развале недавно (67000 км) мастер выявил небольшой люфт в рейке, хотя никаких стуков не было. Опять слегка подтянул. Так же при недавней ревизии подвески после зимы обнаружилось, что насос и магистраль высокого давления обильно покрыты гидравлической жидкостью. Уровень в расширительном бачке периодически проверяется, но теперь взят под регулярный контроль. Из системы ушло не более 100 мл при том, что последняя доливка производилась около 3 лет назад. Но тем не менее ненадежные шланги согласно рекомендациям ООО «Рулевые системы» (соразработчик ГУРа для 2110) я заменил на модифицированные (двойная запрессовка фитингов, перенесенный демпфер). Заодно сменил и все остальные патрубки: подводящий шланг насоса был изрядно потерт приводным ремнем из-за неудачного крепежа, шланг низкого давления «за компанию» уступил место модифицированному (увеличенного проходного сечения и с термоизоляционной оплеткой). Так же новый бачок-фильтр и новая жидкость Pentosin CHF 11S, которую нельзя ни с чем смешивать.
Кузов, учитывая, что машине перевалило за 6 лет, держится неплохо. Наиболее уязвимое перед камнями место – передняя кромка капота у меня цела. Хотя, может, я не так часто езжу по трассе. Сколы краски есть только на переднем бампере, которые своевременно закрашиваются корректором. В остальном состояние лакокрасочного покрытия удовлетворительное: на кузове имееются множественные царапины (от веток и т.п.) и потертости (неаккуратные соседи по парковке), но до повреждений металла нет, в основном в пределах лака. Думаю, было бы неплохо сделать полировку кузова для придания машине свежего вида. Единственное место, где начали проявляться следы коррозии, это внутренняя поверхность нижних кромок передних дверей, под дренажными отверстиями. Что касается защиты моторного отсека, то защита, которая устанавливалась в автосалоне, как допопция, пришла в негодность. Неоднократно рвались «уши» крепления её к осям рычагов. Моя версия причины такова: она достаточно тяжелая (стальная) и на кочках раскачивается в резонанс с кузовом. Поменял её на алюминиевую 2,5-миллиметровую, никаких проблем с отрывом более нет.
Электрика бывает капризной. Пожалуй, самое проблемное место – это платы задних фонарей, расположенных на кузове. Из-за плохого контакта в цоколях ламп зачастую не горят габариты или стоп сигналы. Мини-лампочки подсветки приборной панели периодически гаснут из-за плохо контакта.
Салон за 70 тыс. км пробега по дорогам и бездорогам на кочках голосит, особенно парприз. Опциональные резиновые коврики из автосалона местами порвались, местами протерлись, поэтому купил новые. Осенью 2013 г. обнаружил, что в багажник во время дождя попадает вода — поменял уплотнитель 5й двери. Так же стали заедать блокираторы дверей, приводимые от центрального замка. Скорее всего, они просто забились грязью, попадающей через уплотнители окон или нижние дренажные отверстия. Как найдется время, разберу, почищу, заодно сменю уплотнители.
Менять авто в ближайшее время я не планирую. Продав сейчас 11, я потеряю как вложенные деньги, так и бесценный плод настройки, оставшись ни с чем. Заново с нуля начинать этот путь на другой Ладе — бессмысленно. В далеком будущем планы приобрести более комфортную иномарку, но только в качестве второй машины. Европейку или японку, которая стоит в совершенно другой ценовой и целевой категории. Смысла менять на дешевое корейское авто или пустое европейское не вижу. 111я же будет оставаться в моем владении столько, сколько это будет возможно. Есть задачи, которые другим просто не по силам.
Какой двигатель лучше: 1,5 8кл или 1,6 8кл?
Часто люди при выборе автомобиля задаются вопросом, а какой двигатель лучше? В нашем же случае – все не так просто. Подобный вопрос может возникнуть, если рассматривать покупку авто уже лохматых годом : 2006-2007. Именно в этот период на ваз 2113 2114 2115 устанавливались двигатели как 1,6л так и 1,5л, характеристики которых изложены выше.
По сути двигатели 1,5 и 1,6л 8кл ничем не отличаются, помимо объема, норм выхлопа, систем подачи топлива и парой датчиков. Поэтому главным отличительных пунктом является именно объем двигателя. Разница в 0,1 л дает намного больший крутящий момент с низов, чуть больше максимальной мощности и пожалуй даже – такой же или даже меньший расход двигателя чем на 1,5л. Единственный минус – более шумноватый в работе на холостых.
Раньше, в годах 2008-2012 люди не охотно брали двигатели 1,6 мол, ломучий, громкий, и т.д. – по факту 1,6 двигатель превосходит мотор объемом 1,5л по всем показателям, соответственно мы вам рекомендуем его. Но это что касается 8 кл моторов, которые устанавливались серийно. Далее рассмотрим 16кл. моторы.
Снятие дополнительного глушителя
Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Разъединяем трубы дополнительного и основного глушителей.
1. Для разъединения фланцев трубы дополнительного глушителя и катколлектора зубилом отгибаем край стопорной пластины нижней гайки и края теплозащитного экрана, стопорящие две другие гайки.
2. Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем три гайки крепления фланца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора
3. Снимаем стопорную пластину и теплозащитный экран.
4. Приподнимаем дополнительный глушитель и выводим передний кронштейн глушителя из резиновой подушки
5. Аналогично выводим задний кронштейн глушителя из резиновой подушки
6. Снимаем фланец трубы дополнительного глушителя со шпилек катколлектора
7. Снимаем уплотнительную прокладку
После каждого снятия фланца трубы дополнительного глушителя со шпилек катколлектора уплотнительную прокладку следует заменить новой.
Устанавливаем дополнительный глушитель в обратной последовательности. После установки следует застопорить гайки крепления фланца трубы и катколлектора, подогнув края стопорной пластины и теплозащитного экрана.
Какой мотор лучше 1,6 16кл или 8кл?
16кл моторы устанавливались ограниченной серией на АвтоВАЗе или на дочернем предприятии «СуперАвто». Так же 16 кл моторы самостоятельно устанавливались фанатами тюнинга.
По совей технологичности 16кл моторы превосходят 8кл двигатели, соответственно если есть вариант взять 16кл мотор – то было бы неплохо остановиться на таком варианте, но везде есть свои ньюансы.
Преимущества 16кл. моторов над 8кл
- Лучшая продувка цилиндров – большая мощность.
- Более стабильная работа двигателя – меньше шумов.
- КПД двигателя больше – меньший расход топлива.
Но! 1,6 16кл двигатель от Приоры (21126) гнет клапана при обрыве ремня – почему-то это многих пугает. Просто нужно следить за состоянием автомобиля, ремней, роликов, помпы и все будет нормально! На всех современных автомобилях – гнет клапана.
