Замена задних тормозных колодок 2114 видео

Меняем задние тормозные колодки

Если осмотр показал, что с механизмом всё в порядке, можно приступать к демонтажу непосредственно колодок. Производитель допускает минимальную толщину накладки в 1,5 мм, тем не менее это критическая толщина. Менять элемент стоит и при толщине около 2-3 мм.

Дальше все просто:

Снимаем наконечник с рычага, шплинт, не потеряйте шайбу.
Вынимаем рычаг ручного тормоза. Теперь надо снять распорную планку. Её можно снять и позже.
Пружину можно снимать и плоскогубцами.
Снимаем пружины. Тут придётся поиграться, если под руками нет подходящего инструмента — а это длинная прочная отвёртка или хорошие круглогубцы. Поддеваем пружину за крюк и вынимаем его из отверстия в колодке.
Снимаем колодку и пружины.
Всё, колодки можно снимать. Смотрим, до чего мы довели накладки, чистим тормозной щит от пыли и грязи, ещё раз убеждаемся в том, что рабочий цилиндр не течёт и пыльники в порядке.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Всегда помните об нескольких вещах, во-первых старайтесь всегда заменять колодки на автомобиле сразу же на обоих передних колёсах, даже если это дорого но всё же так надо, потому что если вы произведёте замену колодок только лишь с одной стороны а с другой нет, то это приведёт к неравномерному торможению автомобиля, то есть одно колесо будет тормозить гораздо сильнее другого из-за этого при резком экстренном торможение, автомобиль может очень легко понести в какую ни будь сторону но никак не по прямой траектории и в связи с этим вы создадите себе и другим людям аварийную ситуацию, которая может привести к разному исходу!

А во-вторых, после замены колодок на новые всегда помните то что первые 100 км на автомобиле нужно будет ездить умеренно, потому что в самом начале новые тормозные колодки должны будет сперва притереться к изношенному тормозному диску и пока они не притрутся, машина будет у вас тормозить плохо, поэтому после замены старайтесь ехать аккуратно, а по возможно плавно понажимайте на педаль тормоза до полной остановки автомобиля, тем самым вы сократите километраж через который новые колодки только притрутся и тем самым буквально уже через 50 км, автомобиль будет тормозить как это ему положено!

Снятие: 1) Перед тем как вы приступите к замене, обязательно снимите колесо с машины. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее когда колесо с автомобиля будет снято, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него полностью верхний болт который крепит скобу суппорта.

Примечание! Вот так просто взять и отвернуть данный болт вам не получится, а всё это потому что он законтрен от отворачивания при езде, контр-шпонкой, так вот если для того чтобы отвернуть данный болт, вам нужно будет сперва отогнуть кончик этой самой контр-шпонки и после этого уже начать отворачивать данный болт!

3) После того как верхний болт будет полностью откручен, переберитесь к нижнему и при помощи гаечного ключа чуть ослабьте его, отогнув при этом всю ту же контр-шпонку.

4) Затем разыщите шланг который крепится к амортизаторной стойки, а после его нахождения потяните чуть за него и тем самым выньте его из кронштейна к которому он крепится. (Только ни в коем случае не от чего этот шланг не отсоединяйте, просто выньте его из кронштейна и всё)

Примечание! Когда шланг будет вынут, возможно произойдёт следующая ситуация, в бачке в котором у вас залита тормозная жидкость (Если он будет наполнен битком), то часть этой жидкости может пойти наружу через крышку и часть выльется из бачка, поэтому чтобы такого не произошло во-первых откройте бачок в котором находится тормозная жидкость (Изображён на фото ниже) и при помощи резиновой груши часть высосите от туда, а после того как всё будет заменено влейте обратно данную жидкость! (Вообще по сути лучше всего заливать новую жидкость в бачок, потому что старая уже может содержать частички воздуха, поэтому лучше вообще попробуйте самую малость взять из бачка или вообще ничего от туда не берите, а просто внимательно следите за тем как поднимется уровень тормозной жидкости если слишком высоко, тогда вставьте шланг на своё место и соберите чуть-чуть жидкости из тормозного бачка)

Никогда не забирайте из бачка всю жидкость, опустошите его лишь на половину, а в том случае если из бачка вся жидкость будет слита, тогда произведите прокачку тормозов на автомобиле! (О том как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле ВАЗ»)

5) Следом возьмитесь рукой за металлическую скобу и после чего потяните за неё вверх и тем самым откиньте.

6) Когда скоба будет откинута, рукой снимите обе тормозные колодки и замените из на новые.

Установка: Установка новый тормозных колодок происходит в обратном порядке снятию.

Примечание! Когда новые колодки поставите на своё место, проследите за тем чтобы они встали плотно и никаких камней или другого мусора который будет препятствовать торможению там не было!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как заменить колодки на новые, смотрите в видео-ролике который располагается чуть ниже:

Тормозная система несет на себе ответственность за остановку или снижение скорости автомобиля, это – довольно сложный механизм, важнейшей составной частью которого являются тормозные колодки.

Колодки отвечают за качество торможения, а, значит, и за безопасность автомобиля

Вот почему так важно во время менять их, ведь в противном случае, ДТП избежать не удастся.. О том, что собой представляют колодки, как их менять, и расскажет данная статья.

О том, что собой представляют колодки, как их менять, и расскажет данная статья.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114 (видео)

В автомобилях задние тормозные колодки служат дольше передних, поэтому их замена выполняется в районе семидесяти или восьмидесяти тысяч километров пробега. Но заменить колодки можно и раньше из-за отслоения рабочей части или при их замасливании. Износ колодок наступает раньше, если водитель приветствует агрессивный стиль езды, а также тогда, когда водитель по своей неопытности забывает снять с ручника машину. В моделях ВАЗ – 1119, 1118, 117, 2115, 2110, 21099, 2109 и 2108 тормозная система полностью соответствует ВАЗ 2114. Поэтому мы подробно остановимся на том, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ 2114. Сделать это можно дома, не обращаясь за помощью в СТО. Правда купить их все равно придется.
Тормозные колодки важная и неотъемлемая часть тормозной системы автомобилей. При нажатии на тормоза, колодки прижимаются к барабану и он перестает крутиться. Таким образом машина останавливается.

Тормозные колодки нужно менять когда:

они в масле;
деформировался диск;
на них есть сколы и царапины;
при торможении слышно скрип;
их толщина меньше 1,5 мм, (замеры проводить штангенциркулем);
накладки плохо соединяются с основанием.

Порядок замены задних тормозных тормозных колодок

1. Для работы нужна будет смотровая яма или эстакада. Выполнять распускание троса ручника под машиной, которая поднята на домкрате, небезопасно. Поднятие кузова на бордюр или на снятые колеса противоречит технике безопасности. Для демонтажа и установки новых тормозных колодок нужны: плоская отвертка, вороток или же трещоточная рукоятка, плоскогубцы (длинногубцы), а также головка глубокая (фото 1)

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114 – фото1

2. Автомобиль сблокировать от перемещения, установив под передние колеса противооткатные башмаки. Установить первую передачу, после этого опустить ручной тормоз. С резиновых подушек снять глушитель. После этого открутить болты крепления колеса. Далее поднять с помощью домкрата заднюю часть машины и снять колесо. При этом следует вывернуть руль машины в сторону снятого колеса, так удобнее работать.

3. Открутить на барабане направляющие болты и повернуть его на тридцать градусов в любую сторону. После чего закрутить направляющие болты. Барабан вытащить. Если барабан не прокручивается, то нужно взять черенок, приложить его к барабану и ударить кувалдой. Выполнить такие удары по всей поверхности, пока барабан не начнет прокручиваться (фото 2).

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114 – фото2

4. Снять тормозные колодки. Сначала снимаются четыре пружины, которые удерживают колодки. Первыми снимаются маленькие (удерживающие) пружины, после этого снимаются две пружины, стягивающие колодки . Снимать пружины лучше всего плоскогубцами. Колодки опустить вниз, чтобы они вышли из пазов поршней, после этого вывернуть их в сторону и снять (фото 3).

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114 – фото3

5. Снять со старой колодки приводной рычаг. Установить рычаг на новую колодку и надеть на него трос. Далее колодку установить на место. Она должна попасть в паз поршня. Установить удерживающую пружину и распорную планку. После этого ставится вторая колодка. Ее тоже прижать пружиной. С помощью шила поставить нижнюю и верхнюю стяжные пружины. Перед установкой направляющие очистить от грязи.

6. С помощью отверток сдвинуть колодки внутрь. Далее установить тормозной барабан и проверить легкость его вращения. Если нет заеданий, то ставится колесо.

7. Когда колодки установлены, следует несколько раз нажать на тормоза, таким образом колодки “найдут” свое место.

8. Отрегулировать трос ручника. Поставить подвесы выхлопной трубы. Проверить автомобиль в движении.

Ниже можете посмотреть все подробности замены тормозных колодок на видео.

Как заменить задние

Замена задних колодок на автомобилях серии ВАЗ-2110 и их производных несколько сложнее, поскольку они имеют барабанный тип. Работы по замене осуществляются следующим образом:

Поддомкрачивается задняя часть автомобиля, после чего снимается колесо.
Выкручиваются направляющие шпильки, расположенные на барабане (в случае закисания шпилек возможно снятие барабана вместе со ступицей после её откручивания).
Если барабан не демонтируется, простукиваем его.
С помощью длинногубцев извлекается шплинт, расположенный в левой стороне.
При помощи плоскогубцев следует отсоединить пружину, стягивающую тормозные колодки в нижней части.
Удаляются крепёжные боковые пружинки (шаги 1–4), распорная планка (5), после чего колодки извлекаются из корпуса барабана (6 и 7).
Установка колодок осуществляется в обратной последовательности.

Что далее

Теперь смело извлекаем крышку наружу. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две стертые колодки. Чтобы снять последние, придется сперва отсоединить направляющие пружины. Делается это при помощи плоскогубцев. Можно изготовить самодельные крючки из твердой проволоки. Далее следует извлечь накладки с рычагом. Последний не выбрасываем – он еще нам пригодится при установке новых колодок. Но на этом не заканчивается замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Инструкция по установке будет описана далее.

Заменители оригиналов: список аналогов

Среди аналогов на просторах страны представлены несколько зарубежных вариантов от компании Ferodo, Akyoto и других марок, которые уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Список из артикулов и приблизительных цен, поможет сориентироваться в выборе детали:

ARTEX – от 500 рублей за комплект.
AT 2090-008BP – от 490 рублей.
MASTER SPORT 2108-3502090 – от 480 рублей.
QAP 03-622 – от 350 рублей.
Zollex Z2108B – от 580 рублей.

Иностранные марки предлагают более качественный товар, чем китайские их аналоги. Перед выбором рекомендуется ознакомиться с совместимостью колодок с тормозами, чтобы в дальнейшем не возникло неприятностей.

Выбор новых колодок

При покупке новых передних тормозных колодок важно обратить внимание на несколько основных моментов

Качество. Изучите деталь визуально, проверьте уровень сборки. Некоторые детали даже внешне говорят о том, что покупать их не стоит.
Сертификаты и упаковка. Упаковка часто может сказать куда больше, чем сама деталь. Изучите ее на предмет соответствия оригиналу. Сейчас в сети не сложно найти сайты производителей, изучить, как упаковывается и чем сертифицируется их продукция. Никогда не бойтесь спрашивать у продавцов документы на ту или иную запчасть.
Цена. Хорошие колодки дешево стоить не могут.
Производитель.

Компдект тормозных накладок

Что касается производителей, то сейчас сформировалась определенная группа лидеров, которые выпускают высококачественные тормозные колодки, подходящие как раз для ВАЗ 2114.

Обратная сборка

Механизм задних тормозов
Процедура обратной сборки тормозной системы не сложная, если вы уже прошли все этапы по демонтажу и установке новых задних тормозных колод. Но все же лучше детально расписать процедуру.

Установите новые колоды и сопутствующие новые элементы тормозной системы на свои места, сожмите их между собой, как это было до разборки узла.
Надавите на тормозной цилиндр, чтобы он плотно вошел на свое законное место.
Установите на место тормозной барабан. На этом этапе у многих возникают проблемы. Здесь причиной могут послужить тот факт, что трос ручного тормоза слишком ослаблен, или заел. Также не редко причина кроется в недостаточно плотно зажатом тормозном цилиндре. Проверьте эти варианты.
Монтируйте на место колесо.
Отправляйтесь в салон и несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза. Это позволит новым задним колодкам прочно сесть на свое новое место.
Вылезайте из машины и направляйтесь к колесу, на котором была проведена замена задних тормозных колодок. Не спешите снимать его с домкрата. Сначала обязательно покрутите его вручную. Колесу ничего не должно мешать спокойно вращаться. Прилагаемое руками усилие не должно быть сильным. Если ход свободный и легкий, вы все сделали верно.
Аналогичные мероприятия проводятся на втором колесе.
По завершению ремонтных работ убедитесь, что ручной тормоз работает эффективно. Для этого нужно вновь снять колесо, и натянуть трос ручной системы торможения.
Если после замены колодок колесо не крутится или вращается с явными зацепами за колодки, вы что-то сделали неправильно. Потому придется систему разбирать и собирать все заново, четко следуя инструкциям.

Установка

После демонтажа старых элементов, сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте внимательны – следите за тем, чтобы новые колодки встали ровно в пазы цилиндра, а планка попала на разъем. После этого нужно зацепить пружины на место. Такую операцию производим как с нижними, так и с верхними накладками.

Затем еще раз проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание – она может трудно входить. В таком случае нужно проверить, до конца ли зажат тормозной цилиндр и ослаблен ли ручник. Возможно, заклинил тросик и из-за этого крышка не встает на место.

Устранив неполадки, ставим на место барабан и колесо. Перед тем как спустить машину с домкрата, проверьте, насколько легко оно вращается. Колесо должно крутиться без заеданий и затирания колодок. Далее производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются попарно, даже если износ на соседнем колесе менее значительный. Процедура производится аналогичным образом. Но и это еще не все. Финальным этапом станет регулировка ручника.

Как снять задние тормозные колодки?

Загоняем автомобиль на эстакаду и ставим на первую передачу.
Для надёжности ставим так называемые «башмаки» под передние колёса, чтобы машины не скатывалась.
Проверяем, снят ли ручник и залезаем под авто. Снимаем трубу выхлопной системы (глушитель) с резиновых подушек в районе натяжителя ручного тормоза. (Снимать все подушки с глушителя не нужно, обязательно нужно оставить последнюю подушку, которая находится под багажником рядом с бампером, чтобы выхлопная система не висла в воздухе).
Ослабляем ручник, для этого откручиваем гайки натяжителя тросика ключом на «13»(смотрите на рисунок 1). Максимально расслабьте тросик, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с установкой.
Берём баллонный ключ и расслабляем крепление колёс с обеих сторон.
Ставим домкрат, поднимаем авто и полностью откручиваем колесо.
Зажимами или иным подручными средствами откручиваем направляющие болты на барабане (см на рис 2).
Далее пробуем прокрутить барабан в какую-нибудь сторону. Прокрутив барабан примерно на 30 градусов , обратно закручиваем направляющие болты равномерно. Поскольку под текущим положением барабана нет отверстий для болтов, то, закручивая болты в литую поверхность, мы вытащим барабан.

Что же делать, если барабан не крутится? Для этого берём нашу кувалду и черенок.

Черенок подставляем на поверхность барабана и начинаем стучать кувалдой по нему. Не нужно стучать в одном месте, нужно пройтись по всему кругу. Стучим до тех пор, пока барабан не начнёт прокручиваться

Внимание: не стучите кувалдой по барабану, иначе расколите его

Сняв барабан, мы видим перед собой две колодки, пружины и тормозной цилиндр.
Отсоединяем направляющие пружины с колодок при помощи пассатиж, самодельный крючков и иных приспособлений (см. на рисунок 3).
Снимаем стяжную пружину (см на рисунок 4).
Снимаем колодки вместе с рычагом, перекидываем рычаг на комплект новых колодок.
После снятия колодок сожмите боковые мазы тормозного цилиндра. Проследите,чтобы новые колодки встали строго в пазы тормозного цилиндра и планка ручника попала в разъём на колодках (см. на рисунок). Далее зацепляем пружины на своё место, не забываем и про трос ручника – его нужно подцепить за приводной рычаг на колодке.

Этапы самостоятельной работы

Внимательно изучив нижеприведенные этапы работ по замене колодок, любой автовладелец поймет, как починить данную поломку и продолжить безопасно эксплуатировать свою машину, а именно следующее:

Автомобиль загоняется на ровную поверхность в помещение желательно со смотровой ямой. Тут важным моментом является то, что необходимо подождать некоторое время для остывания тормозных барабанов, во время езды они и постоянного торможения, они нагреваются и для проведения работы, им надо остыть.
Подложив под переднее колесо противооткатный упор, ослабеваем болты крепления колеса баллонным ключом, домкратим машину, и полностью его демонтируем.
Сняв колесо, приступаем к демонтажу тормозного барабана, предварительно проверив, не стоит ли автомобиль на ручном тормозе, иначе это доставит большие трудности при его снятии и может привести к механической поломки детали. Барабан крепится к задней ступице двумя болтами на 12 мм, откручиваем их, обрабатываем посадочное место корщеткой и специализированным съемником демонтируем его. При отсутствии съемника, можно воспользоваться молотком, через деревяшку простукиваем его с обратной стороны, постоянно вращая после каждого удара.

После снятия барабана, необходимо ослабить натяжения тросика стояночного тормоза, делается это на специальном регулировочном штифте, расположенном под днищем машины, рядом со средней частью глушителя

Ослабив трос ручника, приступаем к снятию тормозных колодок. В первую очередь вытаскиваем фиксирующий шплинт на штифте механизма стояночного тормоза на задней колодке, далее отжимаем фиксирующую пружину (солдатик так называемый), снимаем с нижней части колодки нижнюю и верхнюю возвратные пружины, распорную планку тормозного механизма и вынимаем старые, изношенные колодки со своих посадочных мест тормозного цилиндра.

Сняв старые колодки, и внимательно осмотрев тормозной цилиндр барабан на наличие выработки, необходимо тщательно зачистить от застарелой грязи защитный щиток и все посадочные места новых деталей. Далее приступаем к установке новых колодок, желательно весь тормозной механизм собрать заранее (распорную планку и верхнюю возвратную пружину) и после этого монтировать все на посадочные места. Аккуратно установив новые колодки, фиксируем их нижней пружиной и солдатиками, после чего монтируем обратно тормозной барабан и все ранее снятые детали. Собрав полностью одну сторону, приступаем к замене колодок со второй стороны, выполняя все этапы заново.
Поменяв колодки, приступаем к регулировке ручного тормоза, натягивая тросики до тех пор, пока рычаг в салоне автомобиле не будет подниматься на две трети вверх или до четырех щелчков его трещетки.

Устройство механизма переднего тормоза

Механизм переднего тормоза состоит из:

диска;
суппорта;
направляющей колодок;
двух тормозных колодок;
цилиндра;
направляющего пальца;
кожуха.

Особенностью дискового переднего тормоза на машине является наличие регулировки зазора диск-колодка, которая делается автоматически. Есть плавающая скоба и сигнализатор того, что колодка износилась. Скобу образует суппорт и цилиндр. Они стянуты между собой болтами. ПТК поджимаются пружинами к направляющей колодок. На поршне цилиндра установлено уплотнительное кольцо, именно оно поддерживает нужный зазор между трущимися поверхностями. Тормозные колодки изнашиваются, поэтому периодически нужна на ВАЗ 2114 замена передних колодок.

Меняем заднюю систему торможения

При покупке машины необходимо сразу проверить состояние тормозных колодок.

Для заметки! В случае, когда размер колодок торможения на машине не дотягивает до допустимого размера, т.е. их толщина менее 1,5мм, ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, до полной их замены. От этого, на прямую, зависит жизнь водителя и пассажиров, а также других участников дорожного движения!

Замена тормозных колодок на ваз 2114 необходима, сразу же, после приобретения машины. Необходимо регулярно осуществлять контроль за состоянием тормозной системы, чтобы обеспечить собственную безопасность при эксплуатации авто.

Задние тормозные колодки на ваз 2114 меняются немного не так как передние, необходимо затратить больше физических и моральных сил. Работу такого рода удобнее проводить на эстакаде.

Возможные трудности во время процедуры замены:

Износ барабана торможения, его диаметр внутри более 200,5мм, соответственно он подлежит обязательной замене.
Возникла протечка в цилиндре, значит, его необходимо срочно поменять.
Прикипел барабан, в данном случае можно воспользоваться кувалдой и бруском.
И др.

Замена Задних Тормозных Колодок ВАЗ 2114 — 2115.

Адаптер для диагностики авто Автозапчасти здесь Автоаксессуары и …

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА ВАЗ 2115 ЧАСТЬ 1

НА видео было снято снятие задних

накладок
ваз
2115 , чтоб видео не получилось длинным и утомительным решил…

Тормозная система ВАЗ 2114, как она устроена, как работает

Тормозная система на автомобиле ВАЗ 2114 включает в себя две основные части:

Привод — система, которая предназначена для передачи усилия от выжатой педали тормоза на колесные механизмы.
Колесные механизмы — непосредственно влияют на крутящиеся вместе с колесом детали и замедляют его обороты.

На ВАЗ 2114 вмонтирована двухконтурная система тормозов с гидравлическим приводом. Что это значит? А то, что усилие, появившееся от нажатия на тормозную педаль, создает во всей системе давление жидкости (гидравлика). Это давление заставляет колесные цилиндры работать. Слово «двухконтурная» свидетельствует о том, что усилие от педали передается посредством двух независимых друг от друга линий (контуров) на пары колес. Данные контуры имеют диагональное расположение: правое заднее колесо работает вместе с левым передним, левое заднее — с правым передним колесом. В условиях отказа одного из контуров, данное решение дает возможность сохранить устойчивость транспортного средства при торможении, в особенности на повороте и скользкой дороге.

Главным условием работоспособности системы является ее герметичность. Поэтому очень опасно эксплуатировать транспорт с подтеканием жидкости. Не менее опасно попадание воздуха в тормозную систему. При сжатии воздух неоднократно убавляется в объеме, в отличие от жидкости, которая при сдавливании фактически не меняет объем. Во время торможения транспортного средства с негерметичной системой тормозная педаль может «провалиться», в результате чего тормоза не сработают.

Тормозные колодки и их виды

Тормозная колодка, или как ее еще называют, противооткатный упор – это элемент тормозной системы, взаимодействующий со сферой тормозного диска, за счет нажатия на который и происходит процесс снижения скорости.

Колодки прошли долгий путь развития. Впервые они были применены в конце XIX века, для карет, имевших ручной привод.

С течением времени развивалось машиностроение, эволюционировала и тормозная система. На сегодняшний день существует широчайший ассортимент противооткатных упоров, обладающих своими плюсами и минусами, техническими особенностями, о чем мы и расскажем далее.

Колодка состоит из прочной, устойчивой к механическим и прочим повреждениям, металлической основы, к которой крепится специальная накладка. Накладки бывают нескольких типов:

смолы
синтетика
каучук
керамика
прочие материалы.

Именно состав накладки и определяет ее качество, фирмы производители стараются держать в строжайшем секрете секрет состава, но в любом случае накладки должны обладать следующими свойствами:

хорошая износоустойчивость

накладка не должна деформировать тормозной диск

способность выдерживать высокие температуры, что особенно важно во время экстренного торможения, когда детали раскаляются докрасна, и температура внутри системы достигает запредельных показателей.

Главная рабочая задача упоров – сделать тормозную систему надежнее, а тормозной путь короче.

Для реализации этой задачи, производители создают уникальные технологии, предлагая покупателю все новые виды изделия.

Так на настоящий момент наибольшей популярностью пользуются следующие марки колодок:

Original Equipment Manufacturer ОЕМ. Компания, работающая на этом сегменте рынка не один год предлагает высококачественные фрикционные упоры. Изделия имеют год гарантии, стоимость начинается с 1 800 руб., цена варьируется от типа колодок.
Одним из крупнейших производителей, занимающихся выпуском упоров, является компания Вагнер. Большинство автомобилистов отдают предпочтение именно этой марке, потому что сам бренд Вагнер уже говорит об отменном качестве продукции. Цена на изделия Вагнер варьируются от 1 750 до 3 500 руб. в зависимости от типа колодки.
Raybestos Raybestos считается излюбленной маркой автомехаников, предпочитающих практичность, надежность, долговечность. На товар идет гарантия сроком 1 год. Преимуществом товара данного бренда является также и приемлемая цена, которая начинается с 1 500 и заканчивается 3 820 руб.
Неоспоримым лидером на рынке является компания GENERAL MOTORS, известная, как надежный производитель всех комплектующих к автомобилям. Продукция, конечно, здесь превосходна, но цена заставляет призадуматься, она начинается с отметки в 3 500 руб. и заканчивается ценой в 17 500 руб.

Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?

Срок службы колодок на автомобилях ВАЗ-2110 и производных его модификаций составляет, в среднем, 15–20 тысяч километров пробега для передних, и 40–50 тысяч — для задних. Тем не менее износ их прямо зависит от ряда факторов. Так, при городской езде степень износа выше, равно как и при эксплуатации в условиях пыльных дорог, когда велик риск попадания механических частиц на рабочие поверхности.

Основным признаком неисправности является появление характерного свиста во время торможения. Связано это с тем, что в конструкции колодки предусмотрены сигнальные полосы-индикаторы, и когда рабочая поверхность колодки истирается до критического минимума, полосы обнажаются и создают данный звук.

Наряду с этим неполадки могут выражаться в виде металлического скрежета в случае разрушения фрикционного слоя и обнажения металлического конструктива колодки. При этом на этапе торможения могут появляться вибрации и стуки, а также характерный скрип в зоне переднего колеса (либо заднего в случае прихода в негодность задних колодок). Иными словами, колодки свистят, гремят или стучат, выдавая неисправность.

Разница в толщине старых и новых колодок

Когда требуется замена

Чтобы не упустить тот момент, когда колодки придут в полную негодность и могут представлять угрозу для вашей безопасности, рекомендуем периодически осуществлять проверку задних колодок. Так вы сумеете проверить, сколько еще осталось «жить» этому узлу.

Некоторые версии «четырнадцатой» модели оснащаются специальным индикатором, определяющим износ элемента. Металлическая пластина при полном износе колодок начинает тереться о тормозной диск, издавая характерный и неприятный скрежет.

Как установить тормозные колодки?

Выполняем ту же операцию с другой стороны и подтягиваем ручной тормоз: Как натянуть ручник? Остаётся проверить ручной тормоз, для этого нужно подвесить колесо на домкрате, раскрутить колесо в ручную, и натянуть ручник. Колесо должно остановиться и крепко зафиксироваться. Для надёжности попробуйте прокрутить колесо вручную — оно должно быть неподвижно.

Источники

https://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-na-vaz-2114-2115/
https://nadomkrat.ru/tormoznaya-sistema/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-na-vaz-2114
https://vaz-2114-lada.ru/2013/02/kak-zamenit-zadnie-tormoznye-kolodki/

Оригинальные задние колодки: наименование и цена

Как уже было сказано выше, некоторые оригинальные детали на ВАЗ 2115 были заимствованы с основных узлов конструкции других серий этого производителя. Поэтому задние колодки будут иметь такой артикул: AD 21083502090. Дополнительным артикулом для поиска товара в различных каталогах выступает наименование 2108-3502090.

По отзывам владельцев данного автомобиля, все заводские тормозные колодки при покупке машины пришлось тут же заменить новыми от другого производителя. Стоимость новых оригинальных запчастей, состоящих их комплекта в 4 штуки на машину, будет равна от 600 рублей. При этом производитель Лада рекомендует обращаться только в проверенные места продажи, подтвержденные сертификатом изготовителя, чтобы не нарваться на поделку.

Список необходимых запчастей и инструмента для работы

Подбирая новые детали для замены задних тормозных колодок на ВАЗ 2114, видео инструкция по этапу работ приведено в конце статьи, стоит обратить внимание на наличие оригинальных артикулов следующих запчастей:

Набор задних колодок (арт. 2108 – 3502090 — 55)
Тормозные барабаны (арт. 2108 – 3502070) которые могут понадобиться в случае сильной выработки старых деталей из-за долгого срока эксплуатации

Замена деталей не требует наличие специализированных инструментов, все работы проводятся с применением самых обычных наборов, а именно:

баллонный ключ;
домкрат;
набор отверток;
головка на 12 мм и вороток;
плоскогубцы;
съемник задних тормозных барабанов при наличии, или можно воспользоваться молотком;
защитные перчатки.

Приобретя все необходимые новые запчасти и инструмент, провести весь ремонт своими руками не доставит проблем и поможет сэкономить финансы, так как на конец 2020 года, замена задних тормозных колодок в официальных автосервисах Лада стоит от 1500 до 2000 рублей, а в частных ремонтных мастерских, эта услуга обойдется примерно в 1000-1200 рублей.

Как снять передние колодки самостоятельно

По причине частого взаимодействия упоров с диском, происходит деформирование накладок, что приводит к выходу из строя колодок. Срок службы колодок примерно 30-50 тыс. км, либо при толщине фрикционных накладок 1.5 мм. Определить, что колодки нуждаются в срочной замене можно по следующим признакам:

Резкий звук при торможении.
Замедленный или, наоборот, слишком быстрым процесс торможения.
Западание педали тормоза.

Убедившись в наличие хоть одного из перечисленных симптомов, нужно незамедлительно менять упоры. Для того, чтобы произвести замену, нужно заготовить следующий инструмент:

домкрат
вороток на 19
молоток
плоскогубцы
отвертка (не более чем на 70 мм.)
немножко терпения и свободное время.

Первым делом демонтируем старые колодки. Для снятия упоров, вывозим автомобиль на идеально ровную площадку, кладем под колеса подставки, чтобы исключить возможность ската, и ставим авто на стояночный тормоз.
Теперь нужно поднять (при помощи домкрата) ту сторону, с какой производится демонтаж. Так как тема нашей статьи – замена передних колодок, то поднимаем переднюю часть машины.
Ослабляем крепления колеса и снимаем его. Воспользовавшись пассатижами вытаскиваем шплинт из верхнего штока, а затем отверткой начинаем выбивать сам шток наружу.
Произведя эту работу, займемся снятием фиксатора, которая и удерживает в статическом положении суппорт. Только избавившись от фиксатора, можно будет снять суппорт, что делается путем прокручивания детали по окружности второго крепления. Чтобы деталь не мешалась под рукой, ее можно отвести в сторону.
Теперь деформированные колодки не сложно вытащить, что мы и делаем.

Как поменять тормозные колодки

Ответственные водители успевают поменять передние, да и задние тормозные колодки заблаговременно. Те же, кто забывают об этой операции, рано или поздно сталкиваются с очевидными симптомами болезни под названием «стертые колодки». В их автомобилях снижается эффективность тормозов. При торможении педаль долго проваливается вниз, конец хода педали сопровождается миганием лампочки недостатка тормозной жидкости. К тому же по ушам «бьет» противный свист из колёс.

Чтобы не доводить любимого коня до этого плачевного состояния, лучше подковать его колодками заранее. Мы расскажем о том, когда именно нужно это сделать, а главное – как поменять тормозные колодки. Но лучше конечно изложить столь важную информацию сразу на примере определенного автомобиля. Поэтому возьмем для исследования вначале ВАЗ 2114, а затем и другие популярные машины.

Для осуществления оперативного вмешательства в тормозные звенья передней подвески нам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

набор гаечных ключей;
отвертка.

Теперь распишем поэтапно, как в данном автомобиле поменять тормозные колодки.

Ослабляем болты колеса.
Приподнимаем часть автомобиля на домкрате, под задние колеса подкладываем кирпичи, наконец, снимаем колесо.
Открываем бачок с тормозной жидкостью, если её уровень выше минимальной метки, выкачиваем часть жидкости в большой шприц.
Нам открылся тормозной механизм, его нужно аккуратно почистить от грязи, тормозной шланг вывести из крепления, затем отверткой спереди развести старые накладки – ведь новые гораздо толще, поршень системы надо утопить. Вот для чего мы откачали жидкость бачка – после вдавливания поршня её уровень поднимется. Если не получилось раздвинуть колодки, не беда, идем дальше.
Отворачиваем болт на «13» тормозного суппорта, предварительно отогнув стопорную пластину.
Поднимаем суппорт, достаем старые детали. Вот здесь как раз оцениваем состояние деталей. Толщина тормозящего слоя (не металла!) должна быть более 1,5 – 2 мм. Если меньше, ставим новую пару.

Теперь мы разобрались, как у Самары поменять передние колодки. Если сразу не получилось раздвинуть старые детали, то есть такой способ – после извлечения изношенной пары берем одну колодку из новой пары, устанавливаем к диску, затем водружаем суппорт на место, а отверткой перемещаем поршень от диска.

Далее рассмотрим, как поменять у этого автомобиля задние колодки.

Инструменты плюс оснастка те же, разве что потребуются молоток и деревянный брусок. Не забываем выключить стояночный тормоз. Приступим.

Ослабляем гайку, крепящую натяжитель тормозного троса, предварительно придется снять с подушек мешающий глушитель.
Далее также ослабляем гайки колеса, домкратим, затем обнажаем тормозной диск.
Выкрутив направляющие барабана, проворачиваем барабан примерно на треть прямого угла, можно постучать для проворота молотком через деревянный брусок. Затем вкручиваем болты, в результате барабан выходит.
Удаляем верхнюю, затем нижнюю стягивающую пружину, а также фиксирующие пружины плюс пару старых деталей. Устанавливаем новые запчасти, если рабочего слоя осталось менее 1,5 – 2 мм.

Вот, собственно, всё. Но многим будет интересно, каковы нюансы данных операций на «десятке» или «Приоре». Что ж, обратим свой взгляд к этим авто.

По идее описанного достаточно, чтобы понять, как поменять тормозные колодки спереди и сзади на ВАЗ 2110. Попробуем лишь разобраться, в чём отличие. На «десятке» наши подменяемые детали снабжены датчиком износа. Полностью повторив инструкцию по пунктам для передней системы ВАЗ 2114, перед установкой новой пары запчастей делаем вот что.

Конец провода старого датчика (его можно откусить от старой колодки) удаляем из штекера проводки автомобиля.
Новый датчик идет в комплекте, его подключаем, предварительно просунув провод через резиновые кольца тормозного шланга.
Датчик необходимо вставить в отверстие внутренней накладки.

Теперь рассмотрим, как поменять сзади колодки на ВАЗ 2110. Что для этого нужно: помимо прочего можно приготовить резиновый молоток, чтобы воспользоваться им для снятия барабана.

Первоначально также откручиваем два штифта (без ослабления троса), затем резиновым молотком сдергиваем барабан со ступицы.
Удаляем шплинт с пальца ручного тормоза.
Снимаем нижнюю, а также верхнюю стяжные пружины, далее удалив фиксирующие пружины колодок, снимаем эти старые детали.
Также оцениваем износ, устанавливаем при необходимости новые запчасти.

Если всё же до конца непонятен весь процесс, можно изучить, как поменять колодки на ВАЗ 2110 по видео из сети.

Что касается автомобиля, пришедшего вместо «десятки», то мы не будем на нем долго останавливаться. Поскольку инструкция о том, как поменять колодки на Ладе Приоре, получится идентичной приведенным выше процедурам с той разницей, что у ВАЗ 2170 нет датчика износа. Лучше разберем другую методику относительно заднеприводного автомобиля – как поменять колодки на ВАЗ 2107. Сначала приступим к работам с накладками в передней части авто. Нам пригодятся следующие инструменты:

отвертки;
плоскогубцы;
молоток.

Начинаем также с приподнимания нужной части авто и снятия колеса. Нам открывается весь механизм, вот что мы с ним делаем.

Извлекаем шплинт из каждого штока – всего их пара. Затем выдавливаем отверткой штоки из накладок.
Вынимаем пружинные фиксаторы, после чего вытаскиваем колодки.
Вставляем новые запчасти, если толщина старых менее 2,5 мм, и собираем всё в обратном порядке.

Далее разберемся, как поменять на «классике» задние тормозные колодки. Здесь технологический процесс напоминает уже изученный нами ранее. Устройство заднего барабана напоминает начинку у ВАЗ 2110. Поэтому действуем похожим образом, применяя те же инструменты, но не ослабляем трос «ручника».

Также выкручиваются барабанные болты, затем они вкручиваются в технические отверстия, за счет чего барабан демонтируется.
Стягивающую наши накладки пружину снизу удаляем, далее в каждой накладке расшплинтовываем удерживающую пружину.
Перед удалением верхней стягивающей пружины расшплинтовываем и убираем рычаг «ручника».
Удаляем детали, ставим новые запчасти.

Сборка производится наоборот. На этом всё.

Дело с другими марками

Многие здесь зададутся вопросом: как обстоят дела с подобной операцией у популярных иномарок? Как, например, поменять колодки на Солярисе?

Для переустановки переднего комплекта нам понадобятся гаечные ключи плюс отвертка. Операция здесь производится очень просто.

Сняв колесо, выкручиваем две направляющие суппорта.
Снимаем тормозной суппорт – он держится на шланге, далее достаем старые накладки.
Перед установкой новой пары поршень можно вдавить двумя отвертками – это еще один метод перемещения поршня внутрь.
Сборку производим в обратном порядке.

Для переустановки задних накладок торможения понадобятся ключи на «14» и на «17».

Со снятым колесом выкручиваем гайки суппорта и снимаем его.
Достаем старые детали, цилиндр вкручиваем по часовой стрелке.
Устанавливаем новые накладки и производим сборку.

А если у нас на кону другой популярный авто – Нива Шевроле? Как нам поменять колодки на Ниве Шевроле? Для переустановки комплекта впереди необходимо после снятия колеса.

Расшплинтовать ось прижимного рычага суппорта.
Вытащить ось, прижимной рычаг и две маленькие пружинки.
Снять суппорт, вдвинуть поршень одним из известных нам способов и заменить требуемые детали.

Что касается заднего механизма, то инструкция по работе на нем один в один повторяет технологию для ВАЗ 2110.

Ну а что по ценам

Итак, все рассмотренные операции напоминают друг друга и несложны. Однако они не по силам водителям, которые вообще с техникой на «вы». Им проще дать работу мастерам. Тогда определимся, сколько стоит поменять в автосервисе тормозные колодки.

Данные представим в виде следующей таблицы.

Город	Стоимость на перед и на зад
Москва	500 руб. и 800 руб.
С-Петербург	500 руб. и 700 руб.
Самара	300 руб. и 500 руб.
Екатеринбург	400 руб. и 500 руб.
Новосибирск	300 руб. и 500 руб.

Как видим, стоимость данной услуги невелика и может оказаться многим по карману. Лучше побольше денег потратить на новый комплект накладок, обязательно взять его от известного в интернете!

Вернуться вверх

Вот мы и рассмотрели все нюансы, связанные с вопросом, как поменять на своем авто колодки. Информацию мы дали исчерпывающую. В заключение заметим лишь вот что: после установки новых деталей первую тысячу км избегайте резких торможений! Пусть новые подковы притрутся.

Теперь посмотрите видео почему стучат гидрокомпенсаторы и почему стучат клапана.

Задние колодки, замена (пошаговая инструкция)

Чтобы заменить колодки, ставим транспортное средство на домкрат и демонтируем заднее колесо ( в случае, если замена осуществляется не на подъемнике). При отсутствии подъемника желательно делать замену на сторонах поочередно — сначала делаем полностью одну сторону, потом другую.
Откручиваем 2 болта на «12», что держат барабан и являются направляющими колеса.
Далее следует демонтировать задний барабан, который не всегда демонтируется легко. Здесь, возможно, вам потребуется кувалда либо молоток, латунная выколотка либо деревянный брус.
Снимаем пружины, которые стягивают колодки. Начинать следует с боковых пружин, далее демонтируем верхнюю и нижнюю. Здесь пригодятся плоскогубцы и отвертка. Пружины демонтируются не так легко (в особенности верхняя), вероятнее всего, с ними придется изрядно повозиться. Особенно нелегко осуществлять работы без наличия навыков.
После снятия пружин, колодки демонтируются легко. Трос стояночного тормоза отцепляется в последнюю очередь.
Скоба для троса стояночного тормоза на новых элементах в комплекте не предусмотрена, поэтому ее следует переставить со старых. Скоба переставляется легко, следует лишь вынуть шплинт и отсоединить скобу, после чего устанавливаем ее на новой колодке и устанавливаем шплинт.
Теперь собираем все обратно. Сборку начинаем сверху — надеваем верхнюю пружину, колодками попадаем в пазы цилиндра тормозов и устанавливаем сверху распорку. Также нужно, чтобы и снизу все попало в пазы. Далее устанавливаем боковые пружины, а в последнюю очередь монтируем верхнюю пружину.
Затем устанавливаем барабан и колесо, после чего проводим точно такие же работы на другой стороне.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115

Особую роль в комфорте автомобиля играют его тормоза, это и контроль над управляемостью автомобиля, и акустический комфорт. К тому же, тормозной путь при использовании разных колодок может отличаться в два раза. На пятнадцатой срок эксплуатации колодок от замены до замены составляет 30-60 тысяч км, это зависит от стиля вождения, интенсивности торможения и используемой продукции.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2115

Колодки менять чуть сложнее, чем колесо, потому что для замены колодок надо сначала снять колесо. Суппорт полностью снимать не надо, достаточно просто откинуть его с верхней стороны, для этого выкручиваем верхний болт. Болты застопорены стопорной шайбой, которую расплёскивают вокруг граней болта, надо сначала эту шайбу разжать, а потом выкручивать сам болт.

Лучше всего вдавливать специальным вжимателем, который специально для этого и предназначен, но можно воспользоваться какой-то струбциной и даже монтировкой.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115 видео инструкция

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2115

Сзади на пятнадцатой установлены барабанные тормоза. Они дешевле в производстве, но их сложнее менять.

Для начала нам надо снять барабан, для этого выкручиваем два болта, фиксирующие его.

Далее видно колодки. Они крепятся пружинами, это чуть сложнее, чем спереди, где колодки просто прижимались суппортом и ничем больше не крепились. Тут надо снять все пружины. Поддеваем отвёрткой, и они сами выпрыгивают, главное не растерять.

Сверху между колодками расположена пластина, не потеряйте.

Одна из колодок используется ручником, она вставляется в паз троса ручника.

Новую колодку так же нужно вставить в паз ручника. Далее устанавливаем пружины на место и устанавливаем барабан. Барабан ставится без проблем.

Источник: https://kakavto.com/?p=1834

Установка новых колодок

Для того, чтобы провести установку упоров, необходимо поместить поршень в область тормозного цилиндра.

Тут важно соразмерить свою силу и не перестараться, потому как работа эта тяжелая, требующая не только усилий, но и осторожности, так как деталь выполнена из алюминия, который, как известно, не отличается сверхпрочностью

Вторым шагом ставим колодки в суппорт. Сам же суппорт устанавливается на свое место и крепится болтом. Монтаж деталей проводится в обратном порядке демонтажа.

Дело сделано, останется только одеть колесо.

Для опытного автомобилиста замена колодок – это не сложная процедура, которая занимает чуть больше пятнадцати минут. Она необходима, так как колодки первым делом влияют на степень безопасности автомобиля, потому что напрямую связаны с тормозной системой.

Поэтому не стоит пренебрегать данным видом ремонтных работ, лучше потратить некоторое время в гараже и определенную сумму на покупку новых деталей, чем понести более серьезные потери в ДТП, к чему и приводят изношенные колодки.

Желаем вам удачи и доброго пути!

Тормозная система работала исправно, но всё равно не идеально. Особенно, бесило биение педали при среднем нажатии на тормоз, и я хотел провести профилактику: заменить жидкость, вакуумник, прокачать.

Диски долго не выбирал, переход на R14 финансово не осилил, поэтому сток от Автореала (стоимость: 1200р. пара)

Процесс замены дисков в целом простой, все трудности возникают от прикипевших болтов и самих дисков к ступице. Менять можно в одну каску, помощники не требуются, если только от скуки спасут.

Как обычно ставим тачку на мослы, не забываем обеспечить надежный упор автомобилю, дабы в процессе работы он не упал нам на голову! Снимаем колесо, для удобства доступа к болтам выворачиваем суппорт на себя. Откручиваем два болта крепления суппорта, отводим его в сторону, закрепив или же положив на какую-нибудь опору, что бы он не висел на шланге.

Затем откручиваем скобу суппорта от поворотного кулака и снимаем её, тем самым освобождая тормозной диск.

Остается открутить две последние шпильки, и можно начинать сбивать тормозной диск. Занятие это очень интересное. Тут кому как повезет – бывает, что диски соскакивают буквально через пару ударов, а иногда приходится помучится, так как диски больше не нужны. Я бил по рабочей поверхности, естественно она вся в сколах. Если же диск нужен — бьем по внутренней его части, при помощи наставленного бородка. Эту процедуру удобнее выполнять с ямы. Место посадки диска я зачищал щеткой по металлу. Как видно на фото, есть и краска, и грязь, и обильно заливал ВД40.

Перед сборкой я занялся покрасочными работами, особо не заморачивался, диски в легкую прошёл шкуркой, а с суппортами и скобами пришлось повозиться подольше, до идеала не шкурил. Цвет хотелось не обычный, красный и серебристый порядком надоел уже, а так как в деревухе выбор не большой, краску взял: Автоэмаль 1К ремонтная, алкидная, цвет Адриатика 425,проехал уже более 5тысч.км, краска на месте))

Чтобы ровно посадить новый диск, я наживил все болты крепления колеса, и крестом начал потихонечку затягивать, диск садился ровно, без перекосов…

Всё остальное в обратном порядке. И не забываем прокачать тормоза, вот тут-то и потребуется помощник. Методов прокачки в интернете полно и свой описывать не вижу смысла.

Цвет получился очень необычный, кому-то нравится, а кто-то тащится по красному.

И вот после нескольких дней ремонта, довольный как слон, прыгаю за руль и еду проверять тормоза, и при первом же торможении я впал в ступор! ТОРМОЗОВ НЕТ! (тормозил не до отказа, а в плавном, нежном режиме, чтобы не угробить диски). Сначала вроде сцепилась, а потом поплыла. В шоке проверяю на утечку все соединения — всё в норме. Потрогал диски, — а они кипяток, и это всего лишь пару плавных остановок! Такого я не ожидал. Сразу домой, дать остыть дискам. Через некое время опять выезд — тоже самое, но немного лучше. Вот такими темпами отъездил километров 80, и с каждым разом тормоза схватывали лучше и меньше грелись.

https://www.drive2.ru/l/7951803/

https://youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0k