Антифриз какой выбрать, выбор по марке автомобиля, антифриз оранжевый

Проверка помпы на двигателе автомобиля

Помпа – это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру. Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов. Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов. Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.

Как заменить помпу на квадроцикле CFMOTO

Помпа системы охлаждения квадроцикла предназначена для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором. По статистике владельцев CFMOTO, это довольно капризный элемент, и у многих квадроциклистов помпа подтекает. Это выражается в постоянной лужице зелёного цвета на левой подножке и убывании уровня антифриза в расширительном бачке.

Ремонт возможен в двух вариантах: либо замена помпы целиком (что дороже, но очень просто), либо её ремонт (что дешевле, но сложнее). В этой статье я расскажу о первом варианте, а о втором – в другой, чуть позже.

Вот такая у нас помпа на CF500-A (CFMOTO X5, CFMOTO X6). Артикул помпы 0180-081000.

С проблемой подтекания столкнулся и я на своем квадроцикле CFMOTO CF500-A, правда, не могу сказать, чтобы у меня она имела значимый эффект. Ну да, слегка подкапывало – иногда больше, иногда меньше. Это не особо раздражало, я просто следил за уровнем в бачке и добавлял туда антифриз. За 4 года подлил всего около 1 л антифриза, это ерунда. Я уже принимал меры путём замены пробки радиатора, это довольно ощутимо помогло, по крайней мере, интенсивность подкапывания уменьшилась раз в 5 или 10.

Собственно говоря, подтекать антифриз там может всего лишь из трёх мест: либо виновата прокладка между половинок корпуса помпы, либо резинка на нижнем патрубке, либо сальник внутри помпы (обычно течёт именно он). И менять помпу полностью из-за подтекания нет никакой необходимости. Это я уже сейчас разобрался. А вот зимой мне хоть делать было и нечего, матчасть я изучать всё равно не стал, поэтому слегка психанул и купил новую помпу. Что обошлось мне, конечно, значительно дороже, чем сальник и прокладка. Правда, учитывая, что я терпеть не могу менять сальники, я не особо переживаю. Конечно, помпу в сборе поставить куда проще, чем разбирать старую и менять там сальник, особенно без теоретической (и тем более практической) подготовки.

Итак, как заменить помпу квадроцикла CFMOTO CF500-A.

Процедура в целом очень простая, однако осложняется тем, что потребуется слить антифриз из системы охлаждения и моторное масло из двигателя. Правда, если у вас есть возможность опрокинуть квадроцикл на правый бок, масло можно и не сливать. Но это не мой случай. Во-первых, я не могу поднять квадроцикл. Во-вторых, как раз подошёл срок замены моторного масла, так что мне всё равно его сливать.

А ещё я почитал руководство по эксплуатации квадроцикла CFMOTO и вычитал, что нужно менять охлаждающую жидкость раз в два года. Это оказалось для меня сюрпризом – я всегда считал, что если она на месте, то можно минимум лет 5 ездить и ни о чём не думать. Это, в принципе, верно – уж пять-то лет современные антифризы выдерживают спокойно. А моему квадрику 4 года, и как понятно, антифриз я ни разу не менял. В общем, всё удачно сложилось – по сути для меня ни одна процедура не оказалась лишней.

Итак, снимаем весь боковой пластик с левой стороны, включая также и подножку. Как видите, двигатель у меня довольно чистый, потому что я его предварительно отмыл кислотосодержащим чистящим средством для унитазов типа «Туалетного утёнка», только послабее. Больше ничем грязный налёт не отмывается.

Вот помпа.

Также снимаем передний багажник, крышку капота и открываем крышку радиатора.

Ключом на 17 отвинчиваем сливной винт масляного поддона.

И сливаем масло.

Поднеся новую помпу к старой, я обнаружил неожиданный сюрприз: у новой помпы имеется какой-то штуцер, которого раньше не было. Что это за ерунда, для чего она нужна и что с ней делать, пока непонятно. Но забегая вперёд, скажу, что китайцы наконец слегка модифицировали конструкцию помпы с тем, чтобы избежать образования воздушных карманов при замене охлаждающей жидкости. Судя по функциональности, это выпускной штуцер для воздуха.

Готовим ёмкость и ключом на 8 откручиваем сливной винт охлаждающей жидкости, вот он.

Из сливного отверстия польётся антифриз. Я не ожидал интенсивного потока, поэтому не был к нему готов.

Стоит только убрать винт, как антифриз начинает хлестать мощной струёй. Нужно было заранее подготовить отрезанную часть бутылки, с её помощью удобно ловить струю и направлять в ёмкость.

Антифриз слит (порядка 2 литров), теперь можно снимать помпу. Она держится на двух горизонтально расположенных винтах с блестящей головкой. Откручиваем всё тем же ключом на 8.

Нужно взять отвёртку и поддеть помпу с разных сторон. Она выходит довольно легко.

Вот всё и готово.

Теперь надо отвинтить прижимной винт держателя нижнего патрубка ключом на 8. У меня этот винт сильно прикипел, ключом никак не откручивался, но зато с ним за полсекунды справился аккумуляторный гайковёрт. При обратной установке нужно будет смазать резьбу медной смазкой.

Верхний патрубок держится на хомуте.

Снимаем оба патрубка с помпы.

Помпа у нас в руках.

Теперь обратите внимание на шток, вращающий вал крыльчатки помпы. При установке новой помпы необходимо, чтобы шток совпал с прорезью на валу помпы, иначе её невозможно будет установить.

Поэтому сразу выставляем вал в нужное положение.

Помимо помпы, я ещё приобрёл два уплотнительных кольца: одно идёт на корпус помпы (большее, артикул 0180-080002), другое (меньшее, 0180-080001) – на нижний патрубок. Эти резинки на всякий случай лучше заменить.

Вот одно кольцо на помпе.

Второе – надевается на патрубок. Кстати, это одно из тех мест, где может подкапывать антифриз.

Ну вот и всё, прикручиваем патрубки, ставим помпу на место.

Прикручиваем её двумя винтами. На непонятный пока штуцер я надел прозрачную трубку достаточной длины – буду смотреть, что в ней будет происходить.

Главный секрет правильной заливки антифриза – это наливать его тонкой струёй, чтобы избежать возникновения воздушных карманов. Для этого я взял такую насадку, которая применяется для капельного полива цветов в горшках. Отрезал носик, получилось отверстие миллиметра 3 в диаметре. Насадку прикрутил на половинку бутылки. Но можно просто просверлить в крышке от бутылки отверстие диаметром 3-4 мм.

Всё готово к заправке. Потребуется около 2 литров антифриза. Он продаётся в ёмкостях не по объёму, а по массе (по крайней мере, купленный мной антифриз Nord). Это 3-килограммовая ёмкость, нужно брать именно такую, так как после заливки его останется немного. Какой брать антифриз, голову ломать не надо – любой подойдёт.

А мне просто нравится зелёный цвет.

Жидкость потихоньку заполняет систему охлаждения. А в моей трубке появился антифриз и пошёл наверх. Но главное то, что сначала оттуда вышел весь воздух.

Наливать нужно до горлышка. Закрываем после этого пробку радиатора.

Не забываем добавить антифриз в бачок.

Осталось залить моторное масло. Фильтр я уже поменял.

Теперь заводим мотор и следим за уровнем в прозрачной трубке. Он почти не растёт на холостом ходу, однако стоит погазовать, как в трубке возникает небольшой напор – впрочем, даже палец его легко удерживает. В моменты газования в трубке появляется несколько пузырьков воздуха. Это всё, что было в моей системе. Поэтому никаких мучений с воздушными пробками я не испытал.

Если ваша помпа не имеет такого полезного выпускного штуцера, то при заливке антифриза совершенно необходимо задрать переднюю часть квадроцикла вверх, и чем выше, тем лучше. Например, подтянуть лебёдкой, либо заехать передними колёсами на высокую рампу. В противном случае воздух останется в помпе, так как она расположена выше, чем входные патрубки. И обязательно помните, что заливать жидкость нужно тонкой струёй. После заправки нужно завести мотор и несколько раз погазовать.

Воздух из системы выйдет, после чего нужно будет ещё раз открыть крышку радиатора (осторожно, не обожгитесь) и долить антифриз до уровня.

А что же делать с этим штуцером? Я информации о нём не нашёл. Экспериментально выяснил, что давление в нём всё-таки имеется, поэтому просто так трубку оставлять нельзя. Но давление небольшое, к счастью. Я взял отрезок более толстой резиновой трубки, укрепил её на штуцере хомутом. Второй конец трубки согнул и место сгиба перетянул ещё одним хомутом. Получилось вот так – я вполне уверен, что это надёжное решение, никаким давлением трубку не сорвёт.

Собрал квадроцикл, заодно ещё и подножку ему поменял, старая была с трещинами.

Теперь надо покататься и последить за указателем температуры охлаждающей жидкости. Если она вдруг вырастет до красной зоны, это значит, что в системе находится воздух. Чтобы его устранить, необходимо будет задрать переднюю часть квадроцикла и в таком положении несколько раз погазовать. Затем долить антифриз в радиатор до уровня. Но у меня никаких проблем не возникло: температура на том же уровне, что и была всегда.

Итак, замена помпы квадроцикла CFMOTO на новую прошла успешно. А вот о том, как разобрать старую помпу и что там нужно менять, я расскажу в другой статье чуть позже.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Признаки неисправностей

Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения.

Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:

• ВАЗ 2107;
• Фольксваген Пассат;
• ФФ2, то есть Форд Фокус 2 поколения;
• Лада Гранта;
• Киа Спектра;
• Шевроле Авео;
• Ауди А5;
• Ниссан Кашкай;
• Митсубиси Аутлендер;
• Тойота Камри;
• Шкода Октавия и пр.

Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.

Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия.

Различают следующие косвенные признаки:

• Появляется тонкий свист без прерываний в процессе работы двигателя. Причем исходит он из зоны шкива распредвала ДВС. Свист сообщает о том, что выше из строя подшипник;
• Подтеки жидкости охлаждения. Следы антифриза можно заметить непосредственно на силовом агрегате, либо же под днищем машины, то есть на асфальте;
• Люфт насоса. Чтобы проверить его наличие, просто ухватитесь рукой за шкив помпы, и попробуйте раскачать устройство вниз и вверх.

Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок. Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения. Еще обязательно почитайте материал про проверку крышки расширительного бачка, имеющего непосредственное отношение к системе охлаждения ДВС.

Я не буду рассказывать о том, как меняется насос. Обычно замена выполняется согласно руководству по эксплуатации от автопроизводителя. Смысл сводится к тому, чтобы слить жидкость охлаждения, отключить патрубки, предварительно обесточить авто, и демонтировать проблемный узел.

Конструкции и расположение у всех насосов разные, потому универсальной инструкции не существует. Можете найти в сети видео, либо просто отдать машину в автосервис.

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно

Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки

Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и . Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500…1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Проверка состояния водяного насоса

Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:

1. Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
2. Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
3. Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.

Проверка состояния помпы

Проверить исправность помпы можно несколькими способами. Одним из самых простых способов считается тот, при котором необходимо сдавить верхний шланг, идущий от радиатора, предварительно разогрев двигатель автомобиля. Если водяной насос в рабочем состоянии, то внутри шланга должны чувствоваться четкие пульсации охлаждающей жидкости.

Проводя проверку таким способом, будьте осторожны, старайтесь не задевать лопасти водяного насоса руками, так как двигатель прогрет до высокой температуры.

В том случае, когда из строя вышел сальник, из специального отверстия на водяном насосе начнет проходить охлаждающая жидкость. Необходимо убрать крышку ремня газораспределительного механизма и осмотреть контрольно-вентиляционное отверстие. Если на нем имеются коричневые отложения, сальник подлежит замене без самой помпы или же вместе с ней.

Процедура замены сальника не очень трудоемка и сложна, однако сильно влияет на исправность охлаждающей системы в целом, поэтому нельзя ей пренебрегать.

Если поврежденными оказались подшипники вала насоса, в процессе эксплуатации двигателя можно услышать завывающий звук в его передней части. Для определения износа подшипников, необходимо проверить люфт вала путем разбалтывания приводной звездочки насоса.
Если же отсутствуют внешние признаки износа водяного насоса, рекомендуется все равно снять помпу и провести более детальный осмотр. Это необходимо сделать, так как нередко с обратной стороны на роторе приходится видеть поврежденные коррозией лопасти. В такой ситуации под угрозой находится работоспособность охлаждающей системы в целом.

Технические особенности

Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка. Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

• Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;
• Другой вариант, это привод от ремня ГРМ. Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.

Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта. Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

12.6.4. Замена насоса охлаждающей жидкости

12.6.4. Замена насоса охлаждающей жидкости

Насос подлежит снятию для ремонта или замены при возникновении шума, уровень которого превышает обычный, и течи охлаждающей жидкости.
Подшипник и сальник расположены в крышке насоса, которую следует менять в сборе.

Перед установкой новой крышки (в сборе) обязательно проверьте зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса.

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Симптомы неисправности

Неисправность водяной помпы на четырке можно определить по характерным симптомам или их сочетанию. Чаще всего об этом свидетельствует:

1. Запах охлаждающей жидкости в салоне. Этот признак может указывать на поломку помпы. Но характерное «амбре» может возникать и при иных неисправностях.
2. Частый перегрев мотора. На приборной панели автомобиля будет отмечаться слишком высокая температура силовой установки. В нормальных условиях она не должна превышать 90 градусов.
3. Неравномерный или регулярный износ ремня газораспределительного механизма. Шкив коленчатого вала также может выглядеть сильно изношенным.

   

4. Течь ОЖ около помпы и ГРМ. В подкапотном пространстве и под автомобилем могут быть видны следы этой жидкости. Стоит отметить, что иногда проблема наблюдается при изнашивании сальника или его неправильной установки.
5. Шум и вибрация насоса. Из-под капота при работе двигателя раздаются неприятные звуки. Этот симптом не всегда говорит о выходе из строя этой детали, он может быть вызван и иными причинами.

Появление одного или нескольких указанных выше признаков или их сочетания – повод для немедленной проверки насоса. Ведь его поломка очень опасна. В результате этого может произойти обрыв ремня ГРМ и, как следствие, встреча клапанов и поршней двигателя, если поршня установлены без выемок. Мотор заклинит. А восстановить его работоспособность поможет лишь дорогостоящий и сложный ремонт.

Срок службы детали у этой модели «АвтоВаза» около 100000 км. Но иногда она может сломаться и раньше. Поэтому на больших пробегах рекомендуется регулярно следить за её работой.

Как устранить проблему?

Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее. При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления.

Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится. Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить.

Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы. Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

Комментарии

Руководства по ремонту

Савелий Порфирьев

написал(а), 02.06.2014 Лично я считаю, что имея в эксплуатации не новый автомобиль, крайне важно не забывать о друге, товарище или просто знакомом который хорошо разбирается во всех внутренностях любого автомобиля. Есть люди которые по звуку работающего двигателя скажут вам, что нужно заменить. К примеру можно самому поменять помпу, опять же желательно делать это руководствуясь специальной литературой, либо же советом авторитетного специалиста. А если очертя голову, закрыв глаза не снимая рукавиц взяться за дело, можно просто забыть о том, что на шкивах существуют метки и даже не узнать зачем они наносятся. Так, что заменить помпу можно самостоятельно, но подойти к этому нужно крайне серьёзно.

Вадим

написал(а), 06.12.2014 Являясь счастливым обладателем отечественного автомобиля не раз приходилось заниматься ремонтом в срочном порядке самому. Прошлым летом подъезжая к месту своей работы вдруг повалил пар из-под капота. Открываю его и понимаю, что накрылась медным тазом помпа. На «классике» менять помпу не так уж и сложно. Делал я это впервые и заняло все про все три часа. Менял я помпу полностью (хотя якобы можно как-то там переклепать крыльчатку), но оно по-моему того не стоит, т.к. цена вопроса была 800 рублей. Труднова-то будет тем у кого руки толстые и большие, т. к. узкий участок работы.А так терпения, ключей, монтировки и книжки по ремонту и эксплуатации будет достаточно.

Вахит

написал(а), 01.01.2015 Помогите мне пожалуста вечером я приехал домой и поставил машину в паркенг а утром хотел зовисьти но я не смог ево завести ево мне сказали помпу надо поменять я помпу поменял и всеравно не завелось потом я купил новый мотор и поставил и все равно не заводеться если я ключаю зажегани у меня дизел выходеть через помпу идеть до фарсунки а так открываешь фарсунок дизел течет как с крана что это можеть быть

Жанат

написал(а), 16.08.2015 Как поменять помпу на рекстоне самостоятельно

тим

написал(а), 28.12.2015 как поменять помпу на мицуб спейс вагон

Как проверить помпу, не снимая с двигателя? Читай о способах

Довольно много автовладельцев задаются вопросом, как проверить помпу, не снимая с двигателя. Ведь без толку лезть в систему охлаждения крайне не рекомендуется, поэтому стоит научиться производить проверку непосредственно на автомобиле. Обратите внимание, что это позволит минимизировать время ремонта, а также даст возможность избежать лишних затрат на ненужные комплектующие. Провести такую диагностику сможет даже совсем неопытный водитель, что облегчит ему задачу, особенно если произойдет неожиданный нагрев мотора. Не затягивайте с проведением диагностических работ, помните, что, перегрев силовой установки приводит к быстрому выходу ее из строя.
Как проверить помпу, не снимая с двигателя, вопрос на самом деле достаточно простой. Никаких проблем с этим возникнуть не должно. Но, нужно знать, как работает эта система. Внимательное изучение процесса работы значительно упростит процесс диагностики. Еще один момент, который не стоит забывать, это возможность провести такую диагностику в любой удобный момент. Даже если вы находитесь на дороге в безлюдной местности, можно провести проверку и принять решение о дальнейшем передвижении.

Какую помпы воды ставить на ВАЗ 2107?

Оригинальный номер 2101 1307011.

• Luzar LWP01014 — 1065 руб.
• Bautler BTL-0001WP — 597 руб.
• Pilenga WP-P 2101 — 578 руб.

Необходимый набор инструментов.

Прежде чем перейти к выполнению этой процедуры, необходимо будет полностью слить охлаждающую жидкость из системы.

После этого берем отвертку и ослабляем хомут шланга, который подсоединен к помпе.

Затем сдернуть его, потянув на себя с определенным усилием.

Теперь стоит обратить внимание на тонкую трубку, которая подсоединена к водяному насосу, и крепится она на двух шпильках. Значит надо открутить две гайки, и удобнее всего делать это именно трещоточной рукояткой.

После чего аккуратно отвести эту трубку в сторону, без лишних движений, так как ее металл очень нежный и она может надломиться, особенно, если в системе охлаждения бала залита вода (коррозия трубку не щадит).

Далее можно приступать к отворачиванию болтов крепления корпуса помпы ВАЗ 2107 к блоку двигателя. Для этого нужно открутить верхний самый длинный болт крепления, как это наглядно показано на фотографии ниже.

И вынуть болт руками.

Теперь остается открутить два болта снизу, здесь уже лучше всего воспользоваться именно рожковым ключом, так будет удобнее.

После этого можно снимать корпус помпы ВАЗ 2107, разумеется, предварительно скинув ослабив ремень генератора и скинув его со шкива насос.

Окончательный результат работы представлен на фото ниже, когда водяной насос полностью снять с автомобиля.

Технические особенности

Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка.

Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

Напрямую от коленвала
. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;

• Другой вариант, это привод от ремня ГРМ.
  Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.

Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта.

Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

Замена помпы в «ВАГ Автосервис»

Мастера «ВАГ Автосервис» на профессиональном уровне выполняют манипуляции по замене водяного насоса. Для клиентов автосервиса предусмотрена дисконтная программа. Действуют специальные цены. Предоставляются скидки на техобслуживание и выполнение ремонтных работ.

Как проверить?

Важным моментом является проверка помпы. Многие автолюбители считают, что для ее диагностики необходим демонтаж детали, но в большей части случаев можно обойтись и без этого. Существует ряд признаков, по которым можно понять, что проблема именно в помпе. Для начала стоит отметить, что большая часть производителей рекомендует производить замену водяного насоса через 60-80 тысяч километров

. В некоторых случаях в регламентах указана необходимость замены одновременно с ремнем привода ГРМ. Поэтому, если помпа на вашем автомобиле прошла такой пробег, то имеет смысл при первом удобном случае заменить ее.

Обратите внимание, что использование некачественного антифриза или же смешивание несовместимых типов охлаждающей жидкости могут привести к повышенному износу помпы. Поэтому, всегда уделяйте внимание составу жидкости, которую используете для охлаждения.

Диагностика производится в следующем порядке

:

Замена помпы: инструкции для разных модификаций моторов «Газели»

После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

1. Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.
2. Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.
3. Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.
4. Снять ремень привода насоса.
5. После чего снять открученный шкив и отражатель.
6. От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.
7. Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.
8. После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.
9. Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.
10. Снять водяной насос.
11. С места посадки устранить уплотнитель.

Статья в тему: Топ-10 самых быстрых автомобилей 2020 года

Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

Возможные неисправности

Теперь давайте разберемся в основных неисправностях помпы, у всех проблем имеются свои признаки, их знание позволит более грамотно производить диагностику. Итак, чаще всего водители сталкиваются со следующими причинам:

• Разгерметизация детали
  . В этом случае охлаждающая жидкость уходит через сальник вала, или через прокладку. Тут наблюдается снижение эффективности насоса, часть давления теряется из-за нарушения герметичности. При такой неисправности часто наблюдают потеки антифриза, также он быстро уходит из системы;
• Износ подшипника
  . Вал, на котором закреплена крыльчатка, имеет подшипник, который со временем изнашивается и может выйти из строя. Заклинивание подшипника, как уже упоминалось, на некоторых движках может привести к ряду серьезных поломок. Тут стоит учитывать, что такая проблема может проявляться по-разному. Чаще всего, подшипник начинает выть, это происходит вследствие выработки смазки, а также высокого уровня износа обоймы. Но, иногда поломка проявляется стуком. Происходит это в случае, когда подшипник полностью или частично разрушился. Еще один вариант неисправности – заклинивание подшипника, в этом случае помпу невозможно провернуть;
• Разрушение крыльчатки
  . Это редкая неисправность, но все же случается. Причина в некачественном исполнении детали. При такой поломке наблюдается сильный грохот сразу после запуска мотора, автомобиль быстро перегревается.

Причины неисправности помпы

Как выбрать охлаждающую жидкость для автомобиля

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

• Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
• Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
• Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как устранить проблему?

Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее.

При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится.

Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы.

Выводы

. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

Санитарная обработка помпы в домашних условиях

Перед тем, как заменить помпу на бутылке нужно хорошо вымыть руки. При наборе не стоит касаться краника емкостью, куда течет вода.

Во время замены бутылки необходимо промыть составляющие насоса проточной водой. Надевать насос на бутылку рекомендуется после того, как механизм полностью просохнет. В противном случае может начаться активное размножение микробов. На это укажет появление скользкого налета, имеющего желтоватый оттенок.

Один раз в два-три месяца рекомендуется производить тщательную санитарную обработку помпы. Для этого необходимо:

Снять помпу и разобрать ее, отделив носик и трубки.

Вымыть детали в воде, имеющей температуру 40 градусов. При этом следует воспользоваться моющим для посуды.

Погрузить части помпы в раствор для дезинфекции на 30 минут. Для приготовления раствора потребуется всыпать 0,25 кг лимонной кислоты в 2 л воды.

Для размещения бутылки с водой лучше использовать место, защищенное от действия прямых солнечных лучей. Идеальная температура воздуха при этом не должна превышать 20 градусов тепла.

Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса

Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.

Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.

Причины повреждения помпы

Помпы, или водяные насосы разных моделей автомобилей похожи друг на друга: в крышке на подшипниках зафиксирован вал, на одной стороне которого находится крыльчатка, а на другой – приводной шкив, через который посредством ремня ГРМ приводится в движение ротор помпы. Между крыльчаткой и корпусом встроен специальный сальник. Если он поврежден, охлаждающая жидкость начинает просачиваться к подшипникам и вымывать их смазочный материал. По этой причине подшипники водяного насоса работают с шумом и могут заклинить. Процесс изнашивания подшипников не самый быстрый, однако не стоит откладывать ремонт на долгое время, иначе такая беспечность может обойтись дорогостоящим ремонтом двигателя.

Как проверить исправность помпы на автомобиле

Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).

Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.

Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.

Как проверить работу помпы

Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

• После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
• Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
• Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.

Замена помпы на «Газели»

Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

Где располагается водяной насос

В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

Статья в тему: Почему стоит возить в автомобиле обычный фонарик

Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

Шкив помпы — один из важнейших элементов системы ГРМ

Готовим инструменты

Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

• гаечный ключ на 12;
• рожковый ключ на 24;
• гаечный ключ на 27;
• плоская отвёртка с тонким лезвием;
• шестигранник на 6;
• ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

Сколько тосола слить/залить при смене помпы

Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

Слив тосола лучше всего проводить одновременно из расширительного бачка и из радиатора, отсоединив от него патрубок. Под места слива нужно подставить ёмкости. Сливая тосол, необходимо учитывать, что полностью осушить систему охлаждения этим способом не удастся. Поэтому заливая новую охлаждающую жидкость, стоит помнить, что в системе ещё есть какое-то количество тосола. Рекомендуется сначала залить жидкость до отметки MIN на бачке, затем завести мотор и прогреть машину. После этого оценить, насколько сильно ушёл тосол по системе. Долить необходимое количество, руководствуясь отметками MIN и MAX на бачке.