Электрические схемы ВАЗ 2101

Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Содержание
Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Выбор деталей для замены

РЕМОНТ ДНИЩА КУЗОВА

Своими руками: Обработка днища снаружи ВАЗ-2107

Всем привет! В прошлом году случайно обнаружил мокрую шумку и потрескавшуюся виброизоляцию под передними сиденьями, наступала зима, поэтому времени хватило только на замену промокшего войлока. В этом году решил полностью проинспектировать днище, а заодно заменить штатную шумку с виброй и дошумить моторный щит, что следовало сделать еще при покупке авто. Так как в одном месте на днище уже заметил один гнилой участок, то заранее купил на авторынке лист металла на латки, толщиной 1,4 мм, по удтверждению продавца. Был металл и стандартной 0,8 мм, но показался тонковатым, да, и разница в цене была небольшая. Лист сразу же обезжирил, заматовал шкуркой Р280, загрунтовал эпоксидным грунтом, затем заизолировал обычным и в конце покрыл эмалью по ржавчине 3в1.

Чтобы добраться до шумки необходимо демонтировать передние кресла и диван, снять полку под бардачком, консоль, накладки порога и бабины ремней безопасности с замками.

Новый войлок оказался также промокшим насквозь, непонятно откуда там опять вода взялась?

Заводская шумка сзади также была частично мокрой и уже начала гнить.

Вибра местами потрескалась и отслоилась, особенно спереди, под ней вода и ржавчина.

Соскреб ее с помощью тупой стамески и наточенного шпателя, так как она уже задубела, поэтому достаточно хорошо отошла, управился за пару часов. Пол под ней оказался загрунтован, в отличие от дверей, где она лепилась на голый металл, и в хорошем состоянии, особенно сзади, местами имелась лишь небольшая поверхностная ржавчина.

По днищу при проверке шилом, как оказалось, не все хорошо. Прогнило над обоими усилителями днища и поддомкратником справа спереди, внутри песок с ржавчиной, хотя, усилители еще целые.

Сзади также прогнил пол над поддомкратниками, а слева конкретно прихватило порог, в том месте где изначально и была обнаружена гниль на днище. Усилитель порога сгнил полностью.

Вырезал болгаркой гнилой металл, вычистил полости и промазал внутри разогретым пушсалом, так как потом там толком не обработать.

Затем, из упаковочной бумаги вырезал шаблоны с расчетом нахлеста на здоровый металл и по ним уже вырезал латки из крашенного листа. Перед сваркой снял контроллер и АКБ, чтобы ничего не спалить.

Сначала прихватил латку по периметру, а потом, простукивая молотком, проварил шов и после отбики шлака и зачистки замазал шовным герметиком, который использовал в тесте антикорров. Хотя, конечно, лучше было бы покрасить сначала.

Прочитайте, может пригодится: Акустическая полка своими руками на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Использовал электрод 2 мм, так как меньше в продаже не нашел. В принципе варится нормально, прожиги были только в тех местах, где металл прогнил и был тонковат. Пробовал 3-кой — вот, она уже прожигает.

Сзади слева пришлось ставить две латки изнутри и снаружи, усилитель порога там можно сказать отсутствовал, но, думаю, латки послужат нечто вроде усилителем.

Затем, полностью убрал остатки вибры уайт-спиритом, ржавые участки зачистил лепестковым кругом, протравил ржу преобразователем и покрасил краской 3в1 валиком в два слоя с промежуточной сушкой.

Осталось подождать пока это все хорошо просохнет.

Модификации ВАЗ-2101

Массовый выпуск ВАЗ-2101:

ВАЗ-2101 «Жигули» — первоначальный вариант, двигатель 1,2 л. (1970-1983);

ВАЗ-21011 «Жигули-1300» — так называемая «ноль одиннадцатая» — основные изменения пришлись на модификацию кузова. Этот автомобиль оснащался отличной решёткой радиатора с более частыми вертикальными прутьями, в нижней части панели передка появились четыре дополнительных прорези, для лучшего воздухопритока к радиатору системы охлаждения. Бамперы лишились «клыков» и получили взамен по периметру резиновые накладки. На стойках кузова ВАЗ-21011 сзади стали располагать отверстия специальной вытяжной вентиляции салона, которые прикрывали оригинальными решётками, стоп-сигналы и указатели поворота получили отражатели. На автомобиль стали устанавливать фонарь заднего хода (1974-1983). Изменениям подвергся и салон, ставший более комфортным, а также пепельницы, для которых нашли новое место на панелях дверей. Гофрированные серебристые вставки на приборной панели уступили место вставкам «под дерево», а руль лишился хромированного кольца. В дополнение к этому модификация получила более мощный 69-сильный двигатель рабочим объёмом 1,3 л.

ВАЗ-21013 «Lada-1200s»- отличается от ВАЗ-21011 двигателем ВАЗ-2101 меньшей мощности (рабочий объём 1,2 л) (1977-1988);

Праворульные ВАЗ-2101:

Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух версий «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Они отличались усиленной пружиной подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правую сторону распределение массы машины оказывалось неравномерным. Автомобиль производился в течение 1974-1982.

Малосерийные ВАЗ-2101:

ВАЗ-21015 «Карат» — модификация для спецслужб, оборудованная двигателем.

ВАЗ-2106, дополнительным бензобаком, пружинами задней подвески от ВАЗ-2102, точками для установки спецоборудования.

ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (односекционный), 70 л. с.;

ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (двухсекционный), 120 л. с.;

ВАЗ-2101 пикап — вариант с кузовом пикап, имевший грузоподъёмность 250-300 кг.

Специальные ВАЗ-2101:

ВАЗ-2101-94 — данная модификация представляла собой ВАЗ-2101, укомплектованный двигателем рабочим объёмом 1,5 л от ВАЗ-2103. Автомобиль в первую очередь предназначался для милиции и спецслужб.

ВАЗ-21016 — кузов ВАЗ-2101 с 1,3 л двигателем ВАЗ-21011.

Экспортный вариант автомобиля назывался Lada 1200. Более 57 000 автомобилей были отправлены в страны Социалистического содружества. Производство автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011 было прекращено в 1983 году, в связи с увеличением производства новой модели ВАЗ-2105. Далее стали изготавливать только модификацию ВАЗ-21013, производство которой завершилось лишь в 1988 году.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

1. Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
2. Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
3. Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
4. Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

1. Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
2. При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
3. Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

Уход за днищем ВАЗ 2107

Комплектации ВАЗ 2107, модификация 21074 отличается высоким качеством металла, из которого изготовлен кузов, а также навесные элементы. С 1990 года детали не оцинковывались производственным методом, поэтому днище необходимо дополнительно укреплять, защищать антикоррозийными средствами.

Для обработки внешних поверхностей достаточно взять 2 кг битумной мастики, для внутренних работ используют парафиновые или масляные антикоры. После замены дна, лонжеронов и других элементов кузова детали обрабатывают специальными средствами предотвращающими коррозию.

Обновлять мастику для днища рекомендуется 1 раз в 1,5 года, при любых работах, связанных с рихтовкой кузова.

РЕМОНТ ДНИЩА КУЗОВА

Днище кузова больше других элементов подвергается агрессивному влиянию внешней среды и механическим повреждениям. Заметное влияние на его износ оказывает и плохое состояние дорог. Поэтому днище часто приходится полностью переваривать. Это можно сделать и самостоятельно — потребуется лишь смотровая яма или эстакада и хорошее освещение для осмотра днища. Из инструментов понадобятся:

1. газосварка или полуавтоматический сварочный аппарат;
2. ножницы по металлу;
3. болгарка;
4. рихтовочные молотки.

Крайне важно найти листовой металл оптимальной толщины — тонкое железо чувствительно к температуре (потребуется газосварка), а толстое сложно обрабатывать.

Днище восстанавливается следующим образом.

• Все проблемные места пола очищаются от грязи и ржавчины болгаркой.
• Вырезаются металлические латки.
• Латки фиксируются в нужных местах и привариваются.

Металлическая латка на днище кузова ВАЗ 2107 должна быть приварена по всему периметру

• Швы зачищаются и покрываются антикорозийным составом.

Страну проехать вдоль и поперёк

Хорошо отрегулированный двигатель заводится с первых оборотов коленвала, и вместе с двигателем оживает вся техническая часть машины. Слышно, как крутятся валы в коробке передач, при выключенном сцеплении появляется звук вращающегося выжимного подшипника. Родные, давно забытые «мелодии». С ними мы ездили всю молодость, покоряли дороги и бездорожье некогда гигантской страны. А «жигули», надо сказать, позволяли ездить на большие расстояния. Несмотря на архаичный двигатель объёмом 1.2 л и мощностью всего 64 л. с. (по старому советскому ГОСТу), «копейка» на момент своего появления была наиболее динамичным и экономичным автомобилем в СССР. Она же пользовалась успехом и у любителей автотуризма — куда только не ездили на этих машинах. Быстрее «жигулей» разгонялись лишь «чайки» да правительственные ЗИЛы, которые, разумеется, частным лицам не продавались.

Фото из прошлого — ВАЗ-2101 на Большом Алматинском озере. И никаких джипов не требовалось

Подвеска позволяла, да и сейчас не возражает против езды по дороге с крейсерской скоростью 100–120 км/ч, причём состояние дороги особого влияния не оказывало на темп. Разбитый неровный асфальт, укатанная грунтовка — всё одно. Ведь недаром перед началом производства «копейки» советские инженеры внесли более восьмисот изменений в конструкцию итальянского прародителя FIAT-124. Изменения в том числе коснулись и подвески: передняя была просто усилена, а задняя, по сути, уже собственной разработки — более мощные амортизаторы вынесены из пружин, чулок моста стал крепиться пятью тягами вместо четырёх, увеличился дорожный просвет. Задние тормоза у советского автомобиля стали барабанными вместо дисковых, т. к. они более долговечны на плохих дорогах, увеличен размер диска сцепления. Некоторые изменения настолько понравились итальянцам, что они стали использовать накопленный в Тольятти опыт у себя на родине. Правда, ВАЗ-2101 после доработок и усилений кузова по сравнению с 124-м стал тяжелее на 90 кг. Более серьёзные изменения произошли в двигателе. У «итальянца» распредвал располагался в блоке цилиндров, а у «жигулей» его перенесли в головку блока. Кроме того, увеличили расстояние между цилиндрами, что дало возможность повышать объём двигателя расточкой.

Под капотом двигатель 2101 объёмом 1.2 литра

По современным меркам подвеска «копейки» работает беззвучно. Глотает любую мелочь, а кузов плавно покачивается на мягких пружинах. Сейчас такие не делают. Современные малолитражки жёсткие и шумные. Пусть навороченные и более устойчивые в повороте, но бездушные.

«Жигули» первых моделей на дорогах Казахстана хоть и редко, но ещё встречаются. Подавляющее большинство их вызывает сожаление своим внешним видом. Наша же модель неизменно привлекала окружающих. Да что говорить, только во время съёмок автомобиля двое поинтересовались: «А за сколько продаёте?»

Но не продаётся «копейка». Её реально нельзя продать. Ну или как минимум непросто оторвать от сердца такую память. Или же заплатить за неё очень большие деньги. Кстати, в 1973 году ВАЗ-2101 в СССР стоил 5 500 рублей, что по курсу того времени было $6 700. А средняя зарплата в стране составляла 125 рублей.

Нынешний владелец держит в сохранности даже сервисную книжку от машины, где указаны дата покупки, город и магазин «Динамо» в Павлодаре

Как производится замена

Замена колеса, на первый взгляд, совершенно простая операция. Открутил колесо, достал новое, прикрутил. Однако, существует множество нюансов, без соблюдения которых не получится правильно произвести замену. Разберем подробно, как же правильно заменить колесо на своем автомобиле.

Если в дороге произошла неприятная ситуация, и колесо по какой-то причине стало непригодным – не переживайте. Соблюдая порядок замены колеса, процедура пройдет успешно. Автомобиль с пробитым или проколотым колесом необходимо поставить на ровную и твердую поверхность. Важно, чтобы поверхность была твердой, домкрат, поставленный на грунт или песок, будет проседать под весом автомобиля.

Далее, заглушенный автомобиль поставьте на ручной тормоз и включите первую передачу, так автомобиль будет не подвижен. Также поставьте под колеса противооткатные упоры для максимальной безопасности. Чтобы упоры держали хорошо, их необходимо подогнать молотком или любым другим подручным средством.

Достаньте запасное колесо и опустите его под машину. В случае, если домкрат подведет, авто упадет не на землю – здесь и пригодится положение колеса под машиной.

Затем нужно ослабить гайки или болты на колесах.

Поддомкрачивание и буксировка

Для поддомкрачивания передней части автомобиля следует взвести стояночный тормоз и, для безопасности, подложить под задние колеса клинья.
При поддомкрачивании задней части автомобиля необходимо включить передачу и подложить клинья под передние колеса.

Подставить надежные опоры под стороны кузова. Если сначала поднимается одна сторона, а затем другая, нужно обязательно следить за надежностью опор.

Опорные точки для подъема автомобильным домкратом
ВНИМАНИЕ
Не запускайте двигатель поднятого автомобиля – это опасно.Если домкрат установлен не под опорное место кузова, возможно, повреждение кузова автомобиля. Кроме того, возникает опасность получения травмы.

Установите домкрат под автомобиль

– Лапа домкрата должна плотно охватывать вертикальное ребро лонжерона для того, чтобы при подъеме автомобиля домкрат не мог соскользнуть.

Одновременно следует выравнивать положение домкрата и поднимать лапу домкрата до тех пор, пока она плотно не приляжет к вертикальному ребру. ВНИМАНИЕ

При установке домкрата на мягкий грунт возможно падение автомобиля с домкрата. Поэтому необходимо ставить домкрат на твердый грунт. Если необходимо, следует использовать устойчивую и относительно большую по площади опору.

Для вывешивания автомобиля необходимо использовать подъемник.

Чтобы избежать повреждений низа автомобиля, следует обязательно использовать соответствующие подкладки из прорезиненного материала. ВНИМАНИЕ

Автомобиль ни в коем случае нельзя поднимать под поддон картера, под коробку передач, под заднюю или переднюю оси, иначе могут возникнуть серьезные повреждения узлов и агрегатов.

Опорная тарелка домкрата не должна касаться планки крепления продольного рычага подвески, так как в противном случае может быть повреждено рулевое управление.

Перед въездом на подъемник следует убедиться в том, что имеется достаточное расстояние между низкорасположенными точками автомобиля и элементами подъемника.

Опорные точки под подъемник и гаражный подъемник

– Спереди у вертикального элемента жесткости нижней балки.

– Сзади у вертикальной элемента жесткости нижней балки в районе выбитой маркировки. Элемент жесткости нижней балки должен лежать посередине на опорной тарелке подъемника. Буксировка

Буксировка автомобиля возможна только за предназначенные для этого проушины. Закрепление буксировочного троса/штанги

Уход за днищем ВАЗ 2107

Комплектации ВАЗ 2107, модификация 21074 отличается высоким качеством металла, из которого изготовлен кузов, а также навесные элементы. С 1990 года детали не оцинковывались производственным методом, поэтому днище необходимо дополнительно укреплять, защищать антикоррозийными средствами.

Для обработки внешних поверхностей достаточно взять 2 кг битумной мастики, для внутренних работ используют парафиновые или масляные антикоры. После замены дна, лонжеронов и других элементов кузова детали обрабатывают специальными средствами предотвращающими коррозию.

Обновлять мастику для днища рекомендуется 1 раз в 1,5 года, при любых работах, связанных с рихтовкой кузова.